Koi-Hobby - alles zum Thema Koi und Koiteich

Koi-Reise nach Japan

admin — Tue, 30 Aug 2011 07:40:32 +0000

Fahren Sie mit uns nach Japan !

Fahren Sie mit uns nach Japan und erleben Sie eine einzigartige Reise zu den Koizüchtern im Niigata Gebirge,
der “Wiege der Koi” !

Wir fahren mit Ihnen zu den besten Koizüchtern ins Niigata-Gebirge,
wir besuchen Züchter wie zB. Herrn Aoki, Herrn Oofuchi oder Hosokai-San und viele weitere.
Insgesamt sind wir fast eine ganze Woche im “Koi-Mekka” im Niigata unterwegs, hierbei erhalten Sie einen einzigartigen Einblick in die japanische Koizucht.

Sie haben ideale Einkaufsbedingungen, hier finden Sie garantiert Ihren Traum-Koi !
Wir zeigen Ihnen die besten Züchter und handeln für Ihren Koieinkauf die besten Konditionen aus.

Eine Koi-Reise wie Sie es nie vergessen werden !

Alle Infos finden Sie in meinem KoiShop unter
http://www.koishop.de/?id=koi-einkaufsreise

Fotos vom Koiteich

admin — Sun, 20 Mar 2011 18:39:55 +0000

Hier ein paar Fotos von meinem Koiteich.
Daten:

70.000 Liter, Gfk, Bodenablauf, 2 Seiteneinläufe, 5000 Liter Filter, Sifi und Patronen, 2×75 Watt UVC, 3 Pumpen Messner MPF 13.000, Umwälzung ca. 22.000 Liter pro Stunde.

Update 2008:

Nach langem hin und her habe ich mich doch dazu entschlossen den Aqua SE Trommelfilter am Koiteich einzusetzen.
Also neu, Trommelfilter für 80.000 Liter, dazu eine Linn 2 Rohrpumpe.
Nach 6 Monaten Laufzeit kann oder muss ich sagen, das wars, warum nicht gleich so ?
Nahezu keine Arbeit mehr, der ehemalige 5000 Liter Patronenfilter dient nun also Bio Kammer, Helix die per Durchlüftung verwirbelt werden, Wasserwerte top.

Gut, das Budget eines Kleinwagens ging drauf aber ich denke das ist eine Investition für die nächsten Jahrzehnte.

Weitere Fotos vom Koiteich gibt es hier.

Koiteich

Wasserfall am Koiteich

Blick von der Terasse auf den Koiteich

Koishop.de geht online

admin — Sun, 20 Mar 2011 18:31:01 +0000

Ab sofort neu für den Koi Import, den Koi-Großhandel, das neue Koi-Portal www.koishop.de !

Hier finden Händler und Hobbyisten viele Koi im Angebot, direkt aus Japan, direkt vom Züchter und somit zu guten Preisen !

Koi Import und Mitimporte.

Suchen

admin — Fri, 18 Mar 2011 13:29:06 +0000

Ergebnisse:

Koilexikon

admin — Fri, 18 Mar 2011 09:39:32 +0000

Begriff	Definition
Aerob	Bezeichnung für die Lebensweise von Organismen, die zum Leben Sauerstoff benötigen oder chemische Reaktionsweisen, die nur unter Sauerstoffzufuhr möglich sind (Mikroorganismen). Die aerobe Abwasserreinigung erfolgt z.B. in einer Belebungsanlage durch Mikroorganismen unter Zuführung von Sauerstoff (z.B. durch Sauerstoffbegasung). Als aerober Zustand (aerobic condition) wird ein Zustand des Wassers bezeichnet, in dem genügend gelöster Sauerstoff vorhanden ist, so dass aerobe Bakterien lebensfähig sind. Um eine optimale Filtration in Koiteichanlagen zu erreichen, ist deshalb ein ausreichende Sauerstoffzufuhr von zentraler Bedeutung. Nur dann sind die Filterbakterien in ihrem vollem Umfang tätig und der Filter erreicht seine maximale Leistungsfähigkeit. Wichtig dabei ist, zu wissen, das die Bakterien neben ausreichendem Sauerstoff auch eine Umgebungstemperatur von mindestens 18°C benötigen und ihre volle Leistungsfähigkeit nicht unter 23°C erreichen.

Ai Goromo	Weißer Koi mit rotem Kohaku-Muster. Jede rote Schuppe ist schwarz oder dunkelblau gerandet

Aka Bekko	Roter Koi mit schwarzen, für Sanke typischen Zeichnung

Aka Hajiro	Rote Koi mit weißen Flossenspitzen

Aka Matsuba	Roter Koi mit dunkler Netzzeichnung

Aka Muji	Nichtmetallische vollkommen rote Koi

Aka Sanke	Koi mit großen roten Bereichen, die nicht von Einschnitten aufgelöst werden

Akame Kigoi	Rotäugige Albinos

Ammoniak	Fische geben Ammoniak (NH3) über die Kiemen ans Wasser ab. Durch den Kot oder Futterreste sind Eiweiße im Becken vorhanden. Diese werden durch verschiedene Bakterien und Mikroorganismen über Peptide, Aminosäuren zu Ammonium (NH4) umgesetzt. Während Ammoniak giftig für Fische ist, weil es den pH-Wert des Blutes erhöht, ist Ammonium relativ ungiftig. Je nach pH-Wert des Wassers liegt ein mehr oder weniger hohen Anteil des Ammoniums in Form von Ammoniak vor. So liegt bei pH-Werten unter 7 praktisch kein Ammoniak vor. Bei einem pH-Wert knapp über 8 liegen Ammonium und Ammoniak in etwa im Verhältnis 1:1 vor.

Anaerob	Bezeichnung für die Lebensweise von Organismen, die zum Leben keinen freien Sauerstoff benötigen, und für eine chemische Reaktionsweise, die unter Ausschluss von Sauerstoff abläuft. Die anaerobe Reinigung von Abwasser und Klärschlamm erfolgt u.a. in Faultürmen und wird aus Gründen der Energieeinsparung besonders von Industriebetrieben angewandt, insbesondere für organisch stark verschmutzte Abwässer. Das bei dem Faulungsprozess entstehende Gas (Biogas) kann zum Heizen verwendet werden. Die in Koiteichanlagen gewünschten Bakterien können nur in Sauerstoffreichem Milieu arbeiten weshalb anaerobe Bereich unter allen Umständen verhindert werden müssen. Lediglich in Nitratfiltern schafft man künstlich Sauerstoffarme Bereiche weil unter dem Fehlen von Sauerstoff Nitrat unter der Freigabe von Stickstoffgas abgebaut wird. Bei Verwendung eines Nitratfilters muß allerdings unter allen Umständen sichergestellt werden, daß keine Bakterien in den Teich gelangen können.

Bekko	Schwarze, für Sanke typische Zeichnung auf roter, weißer oder gelber Grundfarbe

Beni Kujaku	Rote Variante des Kujaku

Benigoi	Nichtmetallischer, tief purpurfarbener Koi

Boke Showa	Showa mit unscharfem grauen Sumi

Budo Goromo	Weißer Koi mit Flecken von purpurn wirkendem Schwarz über dem Rot, so dass die Zeichnung an Weintrauben erinnert

Budo Sanke	Budo Goromo mit zusätzlich kräftig schwarzer Zeichnung

Chagoi

Nichtmetallischer brauner (teefarbener) Koi

Dia	Mutierte Schuppen, die über Rot goldenen und über weißen silben erscheinen

Doitsu	Koi, die lediglich eine Reihe vergrößerter Schuppen auf der Seitenlinie und beidseits der Rückenflossen aufweisen. Diese Varietät ist durch einkreuzen deutscher schuppenloser Karpfen entstanden.

Doitsu Ai Goromo	Nur die vergrößerten Schuppen auf dem Rücken sind blau oder schwarz

Enyu

Purpurfarbener Koi mit roter Zeichnung

Fuji	Metallischer Glanz mit kleinen Bläschen

Fukurin	Netzartiger Effekt glänzender Haut um die Schuppen (üblicherweise) metallischer Koi herum

Gin	silbern

Gin Kabuto	Schwarz behelmt mit silbernen Schuppenrändern

Gin Matsuba	Metallisch silbern mit Kieferzapfenmuster

Gin Showa	Metallischer Showa mit Silberglanz

Gin-Rin	Koi mit reflektierenden silbernen Schuppen

Ginbo	Dunkler Koi mit silbernem Glanz

Ginsui	Metallischer Shusui mit Silberglanz

Go Sanke	Koi der Klassen (Varietäten) Kohaku, Sanke und Showa

Goshiki	5 farbiger Koi mit aus Rot, Weiß, Schwarz, Hellblau und Dunkelblau bestehendem Muster

Hageshiro	Schwarze Koi mit weiß auf dem Kopf und weißen Brustflossenspitzen

Hajiro	Schwarze Koi, die eine weiße Nase und weiße Flossenspitzen aufweisen

Hana Shusui	Rot in einem Wellenmuster, das einen Blüteneffekt hervorruft

Hanatsuki	Ein Hi-Muster, das das Maul erreicht

Hariwake	Zweifarbiger Koi mit Orange oder Gold auf platinfarbenem Grund

Heisei-Nishiki	Doitsu Koi vom Yamatonishiki-Typ, aber mit Showa-artigem Sumi

Hi	Rot

Hi Asagi	Asagi, bei dem die rote Zeichnung nahezu die Rückenflosse erreicht

Hi Showa	Von oben ist mehr als die Hälfte des Körpers rot

Hi Shusui	Rot erstreckt sich bis über den Rücken und bildet dort einen Kontrast zu dem dunklen Blau

Inazuma	Wenn die rote Zeichung auf dem Rücken des Koi die Form eines Blitzes hat

Ippon Hi	Die rote Färbung ist durchgehend vom Kopf bis zum Schwanz

Kage	Schwache netzartige schwarze Zeichnung über weißer Fläche (bei Hi Utsuri über roter Fläche)

Kanoku Kohaku	Kohaku mit scheckigem Muster

Karasu	Körper und Flossen sind mattschwarz, der Bauch weiß oder orangefarben

Kawarimono	Klasse aller nichtmetallischen Koi, die zu keiner anderen Gruppe gehören

Ki	Gelb

Ki Bekko	Zitronengelb mit schwarzer, Sanke-typischer Zeichnung

Ki Matsuba	Metallisch goldener Koi mit Kiefernzapfen-Muster

Ki Shusui	Shusui mit gelber statt roter Färbung

Ki Utsuri	Schwarzer Koi mit gelber Zeichnung

Kigoi	Nichtmetallischer gelber Koi

Magoi	Ursprünglicher schwarzer Koi

Maruten	Unabhängige Kopfmarkierung und rote Zeichnung auf dem Körper

Maruten Sanke	Sanke mit abgegrenzter Kopfzeichnung und roter Zeichnung am Körper

Matsuba	Schwarzes Zentrum einer Schuppe, das der Gesamtheit der Schuppen einen Kiefernzapfeneffekt verleiht

Matsubagoi	Koi mit schwarzen Schuppenzentren, die eine Kiefernzapfenzeichnung ergeben

Matsukawabake	Nichtmetallischer schwarz-weißer Koi, dessen Zeichnung sich abhängig von Jahreszeit und Wassertemperatur ändert

Menkaburi	Roter Kopf

Menware	Kopfmuster der Showa

Midorigoi	Grünlich gelb mit Spiegelschuppen

Mizuho Ogon	Orangefarbener Doitsu Ogon

Narumi Asagi	Asagi mit hellblauem Muster

Nezu Ogon	Stumpf metallische grausilberne Koi

Nibani	Instabiles sekundäres rot

Nidan	Zweifleckiges Muster

Nitrat	Nitrit wird von Bakterien der Gattung Nitrobacter zu Nitrat aufoxidiert. Sie gehören ebenfalls zu den autotrophen Bakterien, die sich ausschließlich von anorganischen Stoffen ernähren. Sie benötigen neben Sauerstoff und Spurenelementen auch CO2 für ihren Stoffwechsel. Daher sollte es ausreichend verfügbar sein, damit der pH-Wert nicht unnötig erhöht wird. Nitrat ist das Endprodukt der Stickstoffkette und summiert sich im Wasser auf, wenn es nicht durch Pflanzen aufgenommen wird.

Nitrit	Aus Ammonium wird mittels Bakterien aus der Nitrosomonas-Gattung Nitrit produziert. Dieses ist für Fische hochgiftig. Es wird anstelle von Sauerstoff an die roten Blutkörperchen gebunden, weshalb die Fische Sauerstoffmangel-Symptome zeigen. Nitritgehalte über 0,5 mg/l wirken bereits auf die meisten Fische toxisch. Einige sehr empfindliche Fische können diese Symptome bereits bei deutlich niedrigeren Werten zeigen. Nitrit tritt im Aquarium hauptsächlich während der Einfahrzeit in erhöhter Konzentration auf. Nach medikamentöser Behandlung kann es wegen der Schädigung der Bakterienflora ebenfalls zu erhöhten Werten kommen. Dann sollte reichlich Wasser gewechselt werden, um wieder in ungefährlichen Bereiche zu gelangen. Nitrit wird von Pflanzen relativ gern verwertet, wenn Ammonium nur in geringen Mengen vorhanden ist. Daher stellen Spuren davon im Aquarium keine Gefahr dar. NO2 sollte dennoch in Bereichen liegen, die von den üblichen Messreagenzien nicht mehr erfasst werden können. Bei der Wahl des Messbestecks sollte darauf geachtet werden, dass Werte bis hinunter zu 0,1 mg/l noch zuverlässig dargestellt werden können.

Nitrobacter	Nitrit wird von Bakterien der Gattung Nitrobacter zu Nitrat aufoxidiert. Sie gehören ebenfalls zu den autotrophen Bakterien, die sich ausschließlich von anorganischen Stoffen ernähren. Sie benötigen neben Sauerstoff und Spurenelementen auch CO2 für ihren Stoffwechsel. Daher sollte es ausreichend verfügbar sein, damit der pH-Wert nicht unnötig erhöht wird.

Nitrosomonas	Durch Bakterien der Gattung Nitrosomonas wird Ammonium zu Nitrit umgebaut. Diese Bakterien gehören zu den autotrophen Arten und benötigen neben Sauerstoff und Spurenelementen auch CO2, um ihren Stoffwechsel aufrecht zu erhalten. In neu eingerichteten Aquarien kann Ammonium bzw. Ammoniak sehr hohe Werte erreichen, weil der bakterielle Abbau noch nicht ausreichend vorhanden ist. Nitrosomonas-Bakterien vermehren sich wegen ihrer autotrophen Lebensweise nur sehr langsam, weil diese einen sehr hohen Energieaufwand bewirkt. In diesem Fall sollte reichlich Wasser gewechselt werden.

Ogon	Einfarbiger metallischer Koi

Orenji	Orange

Oshiba, Oshiba Shigure	Blaugrauer Koi mit braunem Muster

Perl Gin-Rin	Reflektierende, leicht konvexe silberne Schuppen

Permanganat	Permanganat als Oxidationsmittel, Permanganat, MnO4-, ist ein vielbenutztes Oxidationsmittel, das aber selbst durch Oxidation aus anderen Mn-Verbindungen hergestellt werden muß. Permanganat- Jonen und ihre Oxidationsstufen:Verbindung Formel Oxidationszahl Farbe der Lösung:Kalium- permanganat KMnO4 VII violett Kalium-manganat(VI) K2MnO4 VI grün Kalium-manganat(V) K3MnO4 V blau Mangan(IV)-Oxid (Braunstein) MnO2(IV) gelb/braun (kaum löslich) Mangan(II)-Sulfat MnSO4(II) schwach rosaPermanganat- Jonen und ihre pH- Abhängigkeit:In sauren Lösungen:- wird violettes MnO4 zu schwach rosafarbenen Mn 2+ reduziert.MnO4 – + 5e- + 8H3O + Mn2+ + 12H2OIn neutral bis alkalischen Lösungen:- wird violettes MnO4 zu braunen MnO2 (Braunstein) reduziert.MnO4- + 3e- + 2H2O MnO2 + 4OH-Bezug auf Deutsches Museum: Die Oxidationseigenschaften von Permanganat- Jonen werden im Deutschen Museum in folgendem Versuch dargestellt: Eine verdünte Kaliumpermanganat-Lösung (KMnO4) wird mit Abwasser (NaHSO3- Lösung) versetzt. Durch die Reduktion des MnO4 -Jons zum Mn2+ Jon tritt eine Entfärbung der anfangs violetten Lösung ein. Reduktion: MnO4- + 5e- + 4H2O Mn2+ + 8OH- / * 2 Oxidation: SO32- + 2OH- SO42- + 2e- + H2O /* 5 Redoxreaktion: 2MnO4- + 5SO32- + 8H2O + 10OH -2Mn2+ + 6OH- + 5SO42- + 5H2O 2KMnO4 + 5NaHSO3 + 3H2O 2MnSO4 + 2NaOH + 3NaHSO4 + 2H2O + 2KOH Für weitere Stoffdaten siehe auch Übersicht der Elemente. Herstellung und Anwendung Diese Seite befindet sich noch im Aufbau. Umwelteinfluss und Gesundheit Abwasserreinigung/Trinkwasseraufbereitung Permanganat-Index Dieses Messverfahren arbeitet analog der CSB-Bestimmung, jedoch mit Kaliumpermanganat als Oxidationsmittel: Gleichung 8 MnO4- + 5 e- + 8 H+ Mn2+ + 4 H2O Das Redoxpotential des Redoxpaares Mn2+/MnO4- liegt im sauren bei +1510 mV. Der Messbereich des genormten Verfahrens liegt zwischen 1 bis 10 mg/L Sauerstoffverbrauch. Das Verfahren selbst ist im Trinkwasserbereich üblich, im Abwasserbereich wurde es durch die CSB-Bestimmung verdrängt

Pestizide	PBSM (PSM) Pflanzenbehandlungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Sammelbezeichnung für Stoffe, die zur Bekämpfung pflanzlicher oder tierischer Schädlinge verwendet werden. Als biologisch sehr aktive Substanzen können sie u. a. bei unsachgemäßer Anwendung auch anderen Lebewesen (einschließlich dem Menschen) gefährlich werden.Pflanzenschutzmittel (PSM) oder Pestizide sind die Gruppe der ca. 1700 verschiedenen Schädlingsbekämpfungsmitteln und für Warmblütler in µg/kg-Bereich über längere Zeit toxisch. Zu diesen Stoffen zählen chlorierte Kohlenwasserstoffe, organische Phosphorverbindungen, Carbamate, Harnstoffderivate, Organochlorverbindugnen, Phenolderivate sowie Triazinderivate.Man unterscheidet nach ihren Anwendungsbereichen in Insektizide, Nematozide, Rodentizide, Molluskizide, Fungizide, Herbizide und Wachstumsregulatoren.Fungizide finden im Obst-, Hopfen- und Weinbau und im Weizen- und Kartoffelanbau zur Bekämpfung von Pilzen Anwendung. Herbizide werden zur Unkrautbekämpfung eingesetzt und bilden mengenmäßig die größte Gruppe.DDT (Dichlor-diphenyl-trichlorethan) ist ein bekanntes Insektizid und wegen seiner gesundheitsgefährdenden Eigenschaften seit 1971 in Deutschland verboten. Ein weiteres bekanntes Insektizid ist Lindan (Hexachlorcyclohexan).Häufig werden durch mikrobiologische Vorgänge im Boden und im Wasser Metaboliten der Stoffe gebildet, von denen einige langlebiger und toxischer als die Ausgangsprodukte sind.

pH-Wert	Der pH-Wert ist ein Maß für die H⁺-Ionenaktivität. Er ist definiert als 1 pH = -log a(H+),wobei die Ionenaktivität a über den Aktivitätskoeffizienten f mit der Konzentration c in Zusammenhang steht:2 a = f . c.Der Aktivitätskoeffizient ist keine Konstante, sondern hat bei jedem pH-Wert und in Abhängigkeit von anderen Ionen in Lösung einen eigenen Wert, der £ 1 beträgt. Für salzarme, ungepufferte, wässrige Lösungen im pH-Wert-Bereich zwischen 4 und 10 liegt f so nahe bei 1, dass man für praktische Belange mit der Konzentration anstelle der Aktivität arbeiten kann.Vereinfacht gesagt kann man sagen, der pH-Wert ist ein Maß für die Säure- und Basekonzentration. Stoffe beider chemischer Klassen werden als “aggressive” Substanzen bezeichnet. An Werkstoffen rufen sie Korrosionen hervor und Lebewesen tolerieren häufig nur Lebensbedingungen in engen pH-Wert-Grenzen (zwischen 5 und 9). Entsprechend muss Abwasser, das in die Kanalisation oder in Vorfluter eingeleitet werden soll, bestimmte Grenzwerte einhalten.Der pH-Wert allein ist nur begrenzt aussagefähig um die aktuelle Säure- oder Basemenge, die korrosiv oder physiologisch wirksam werden kann, zu ermitteln. Aus diesem Grund muss bei entsprechenden Fragestellungen noch die Säure- oder Basekapazität eines Abwassers bestimmt werden.Der pH-Wert ist ein Maß für die Wasserstoffionenkonzentration und damit für die Säurekonzentration in wässrigen Lösungen (eine Säure ist laut Definition ein Stoff, der in wässriger Lösung Wasserstoffionen zu bilden vermag). Der pH-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration, die als mol H+/l (identisch H+/l) berechnet wird. Je kleiner der pH-Wert, um so saurer ist die Lösung. Beispiel: Wasser mit einer Wasserstoffionenkonzentration von 10-4 mol/l bzw. 10-4 g/l) hat den pH-Wert 4; mit einer Wasserstoffionenkonzentration von 10-5 mol/l hat das Wasser den pH-Wert 5. Reines Wasser hat den pH-Wert 7 (Neutralpunkt); bei höheren pH-Werten zeigt das Wasser basisches (Lauge) Verhalten. Die pH-Wert-Skala reicht von 0 – 14. Die Schadwirkung vieler Stoffe ist vielfach abhängig von ihrem pH-Wert. Eine Verringerung des P. um eine Einheit, also z.B. von 7 nach 6, bedeutet, dass der Säuregrad um das Zehnfach zunimmt – die Flüssigkeit wird zehnmal saurer.Die Abwasserreinigung mittels Mikroorganismen (biologische Abwasserreinigung) muss zumeist im Bereich pH 6-9 erfolgen, da außerhalb diesen Toleranzbereichs die meisten Mikroorganismen geschädigt werden oder nicht aktiv sind. Daher wird vor die biologische Stufe bei entsprechenden Industrieanlagen eine pH-Wert-Regulierung vorgeschaltet.

Phosphate	Im engeren Sinne Bezeichnung für Salze der einfachen Phosphorsäure (Orthophosphorsäure H₃PO₄). Umgangssprachlich werden so aber auch die Salze höherer, d.h. längerkettiger Phosphorsäuren bezeichnet. Herausragende Bedeutung haben die Phosphate als Düngemittel in der Landwirtschaft, doch finden sich weitere zahlreiche Anwendungen, so in der Lebensmitteltechnologie (z.B. als Backpulver, Schmelzsalze), Färberei, Metallverarbeitung, Papierfabrikation etc. Herstellung und Anwendung Salze der Phosphorsäure. Kommen als Naturprodukte (Phosphatmineralien) an vielen Orten der Erde vor (Abbau vor allem in den USA und Gebieten der ehemaligen UdSSR). Phosphate sind wichtige Nährstoffe für Mensch (Kalziumkarbonat in den Knochen), Tier und Pflanzen. Große Mengen von Phosphaten werden mit den kommunalen Abwässern und durch die Landwirtschaft (Düngemittelverluste) in die Gewässer eingetragen.Umwelteinfluss und Gesundheit Der aus Wasch- und Reinigungsmitteln stammende Anteil an Phosphaten im kommunalen Abwasser ist sehr gering, da in Waschmitteln des deutschen Marktes seit 1986 keine Phosphate mehr verwendet werden. In Reinigungsmitteln werden Phosphate, wenn überhaupt, nur in geringen Prozentteilen eingesetzt. Phosphate spielen bei der Eutrophierung der Gewässer eine besondere Rolle. Der Phosphat-Eintrag in das Abwasser setzte sich bisher zu je einem Drittel aus Fäkalien, Düngemittelabschwemmung und Wasch- und Reinigungsmitteln zusammen. Nach Austausch der Phosphate durch Zeolithe ist der Eintrag durch Wasch- und Reinigungsmittel in Oberflächengewässer unter 10 % gesunken.Der früher bedeutende Einsatz des Pentanatriumtri-Phosphats als Gerüststoff in Wasch- und Reinigungsmitteln ist dagegen unter dem Eindruck des Eutrophierungs-Problems und den daraus resultierenden Einsatzbeschränkungen in den Industriestaaten stark rückläufig. Die nationalen Strategien zur Erreichung einer Phosphat-Reduzierung waren unterschiedlich: Sie reichten vom Phosphat-Verbot in Waschmitteln wie in der Schweiz und Norwegen über Einsatzbeschränkungen z.B. in Deutschland und Österreich (Phosphathöchstmengenverordnung) bis hin zu Industrievereinbarungen (Beispiel Niederlande, wo sich die Industrie bis 1990 zum vollständigen Phosphat-Ersatz in Waschmitteln verpflichtete). Während für deutsche Haushaltswaschmittel die Phosphat-Substitution abgeschlossen ist, verbleiben noch allerdings mengenmäßig wesentlich kleinere Einsatzbereiche von Phosphat in gewerblichen Produkten und v.a. bei Maschinen-Spülmitteln. Die Phosphat-Belastung der Oberflächengewässer aus Wasch- und Reinigungsmitteln ist drastisch zurückgegangen, so dass heute der Anteil anderer Belastungsquellen zunehmend in den Vordergrund tritt. Entsprechend haben sich in den 80er Jahren die Phosphat-Gehalte und -Frachten in deutschen Oberflächengewässern verringert. Lag noch 1978-81 die Gesamt-Phosphat-Fracht im Rhein an der Meßstelle Lobith (deutsch-niederländische Grenze) stabil bei knapp 1,5 kg/s Phosphor, war diese 1989 auf fast 0,6 kg/s Phosphor abgesunken, was einer Gesamtphosphatkonzentration von 0,33 mg/l entsprach (laut RIWA-Jahresbericht 1989). Dagegen war in Flüssen wie der Mosel, deren Einzugsgebiet zu einem erheblichen Teil in Ländern ohne gesetzliche Phosphat-Regulierung liegt, bis 1986 keine Abnahme der Phosphat-Konzentration festzustellen. Angesichts der bedrohlichen Eutrophierung der kontinentalen Küstengewässer reicht die Phosphat-Substitution in Wasch- und Reinigungsmitteln nicht aus. Stammten noch 1950 um 15% des in die Randmeere eingetragenen Phosphors aus Luftverschmutzung, Einleitungen und v.a. den Flüssen, waren es 1980 53%. Auf der 2. Internationalen Nordseeschutzkonferenz 1987 und der Ministerkonferenz der Ostseeanrainerstaaten 1988 wurde daher grundsätzlich beschlossen, die Schad- und Nährstoffeinträge in Nord- und Ostsee bis 1995 um 50% zu verringern (bezogen auf 1985). In Umsetzung dieser Zielvorgabe wurde bezüglich des Gesamtphosphoreintrags aus Kläranlagen ein Grenzwert von 2 mg/l Phosphor (bei Anlagenkapazitäten ab 20.000 Einwohnergleichwerten (EW)) und 1 mg/l Phosphor (ab 100.000 EW) verabschiedet. Diese Mindestanforderungen sind in den Anhang 1 der Allgemeinen Rahmen- Verwaltungsvorschrift über Mindestanforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer eingeflossen und finden sich in ähnlicher Weise in der EG-Richtlinie 92/271 wieder, welche allerdings erst bis zum Jahre 2005 vollständig umgesetzt werden muss. Die Einhaltung dieser Grenzwerte erfordert den Aufbau einer dritten Reinigungsstufe in den betroffenen Kläranlagen, da die Phosphat-Elimination der heute noch überwiegenden zweistufigen, mechanisch-biologischen mit 39% gegenüber 90% nicht ausreicht. Eine ähnliche Phosphat-Eliminierung kann durch eine Klärgrube (80%) erzielt werden. Angesichts dieser Entwicklung zu flächendeckender Phosphat-Fällung wurden in jüngster Zeit Stimmen laut, Phosphate wieder als Gerüststoff in Waschmittel einzuführen, um problematischen Phosphatersatzstoffen aus dem Weg zu gehen. Soweit dies Nitrilotriacetat (NTA) betrifft, besteht kein Handlungsbedarf, da es in Deutschland praktisch nicht in Waschmitteln verwendet wird. Die Polycarboxylate sind zwar nicht biologisch abbaubar, ob von ihnen aber schädliche Einflüsse ausgehen, ist im Gegensatz zum Phosphat umstritten. Vom Zeolith A und Citrat gehen nach übereinstimmender Ansicht keine nennenswerten Gefahren aus. Andererseits müßten bei Wiedereinführung der Phosphat-Waschmittel die heute erreichten niedrigen Dosierungsempfehlungen (nur noch etwa die Hälfte der Mitte der 80er Jahre üblichen) zumindest teilweise wieder angehoben werden. Weiterhin gelten die scharfen Phosphat-Einleitungswerte nur für mittlere und größere Kläranlagen ab 20.000 Einwohner. Allein in Westdeutschland gibt es 7.915 kleinere Kläranlagen, die das Abwasser von rund einem Fünftel der Bevölkerung behandeln (Stand 1987). Bei einer Rückkehr zu Phosphat-Waschmitteln würde der derzeitige Eintrag von 8.600 t/Jahr Phosphor aus diesen Anlagen auf 20.500 t/Jahr steigen. In Ostdeutschland müssen überhaupt erst einmal Kläranlagen gebaut bzw. saniert werden. Schließlich sind auch 6% der Bewohner der alten Bundesländer nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen und weitere Anteile Mischabwasser (Abwasser und Regenwasser) gehen ohne Klärung in die Vorfluter.Dringend erforderliche Maßnahmen bleiben daher:Beibehaltung der Phosphat-Substitution in Waschmitteln und Ausdehnung auf alle Reinigungsmittel (Maschinenspülmittel) Verminderung der Phosphat-Belastung durch die Landwirtschaft Erhöhung des Anschlußgrades an öffentliche Abwasseranlagen und der Mischwasserrückhaltung weiterer Ausbau der Phosphat-Elimination in Kläranlagen.Phosphate müssen auf Kläranlagen aus dem Abwasser entfernt werden, da sie in größeren Mengen im Vorfluter (Bäche, Flüsse, Seen) zur Eudrophierung führen können.Abwasserreinigung/Trinkwasseraufbereitung Phosphate tragen vielfach zur Eutrophierung von Gewässern bei. Durch Fällung mit Eisenchlorid, Aluminiumchlorid oder Kalkmilch können übermäßige Phosphatgehalte beseitigt werden.Biologische Phosphatelimination Aufnahme von Phosphat über den eigentlichen Bedarf von Organismenzellen hinaus. Das aufgenommene Phosphat wird in der Regel in Form von Polyphosphat-Garnulaten zellintern abgespeichert.

Platin Ogon	Metallischer weißer Koi (auch als Purachina bekannt)

Pseudomonaden	Pseudomonaden sind gramnegative polar begeißelte, also bewegliche Mikroorganismen mit der Form von Stäbchen. Sie sind strikt aerob. Bei pH-Werten bis 5,0, aW-Werten bis 0,96 und Temperaturen zwischen 0°C und 43°C sind sie in der Lage, sich zu vermehren. Temperaturen über 60°C wirken letal. Ihr Vorkommen ist ubiquitär. Pseudomonaden treten in nahezu jedem feuchten Milieu auf. Sie überleben auch im Meerwasser, wenn der Salzgehalt 3,5% nicht übersteigt. Einige Spezies bilden hydrophile Farbstoffe.Ihr Stoffwechsel ist protolytisch und lipolytisch. Einige Spezies sind in der Lage, Nitrat zu reduzieren.Pseudomonaden sind in der Lebensmittelwirtschaft unerwünscht und dort als Fäulnis- und Kühlhausflora bekannt, insbes. Ps. fluorescens und Ps. putida.Pseudomonaden sind gefürchtete Verursacher von Wundinfektionen und Außenohrenentzündungen.im aeroben Abwasserreinigungsanlagen treten Pseudomonaden vermehrt auf und sind am erwünschten Abbauprozess von Schadstoffen beteiligt. Sind nichtfäkalen Ursprungs.Unter sauerstofflimitierenden Bedingungen ist bei Pseudomonaden eine Anhäufung von Fettsäuren unterschiedlicher Kettenlänge beobachtet worden. Eine Ausscheidung dieser kurzkettigen Fettsäuren ist als Vorläufer für Acetat, das Substrat methanogener Organismen, und somit für den Abbau von Fetten und Mineralölen sehr wichtig.Einige Stämme gelten als Antibiotika-resistent.

Purachina	Metallischer weißer Koi (auch als Platin Ogon bekannt)

Sakura Ogon	Metallischer Kohaku

Sandan	Dreifleckiges Muster

Sanke	Weiße Grundfarbe mit roter und schwarzer Zeichnung

Sanke Shusui	Doitsu Sanke, dessen Muster mit dem blauen Rücken des Shusui unterlegt ist.

Sashi	Überlappung von roten und weißen Schuppen im vorderen Hi-Bereich

Shimi	Unerwünschte braune oder schwarze Schuppen über der Grundfärbung

Shiro Bekko	Weißer Koi mit schwarzen, für Sanke typischen Flecken

Shiro Muji	Vollständig weiße, nichtmetallische Koi

Shiro Utsuri	Schwarzer Koi mit schwarzer Zeichnung

Shochikubai	Metallischer Ai Goromo

Taki Asagi	Asagi mit weißer Linie, die die roten und blauen Bereiche auf der Seite voneinander trennt

Tancho	Runder roter Fleck auf dem Kopf; kein anderes rot auf dem Körper

Tancho Sanke	Rot auf dem Kopf des Sanke jedoch nicht auf dem Körper

Tancho Showa	Rot auf dem Kopf des Showa, nicht jedoch auf dem Körper

Tategoi	„unfertiger“ Koi, der noch im Begriff ist, sein Aussehen zu verbessern. Ein im allgemeinen Sprachgebrauch häufig missbräuchlich verwendeter Begriff, der suggerieren soll, das der vorliegende Fisch wertvoll sei.

Tora oder Tiger-Ogon	Metallische Entsprechung des Ki Bekko

Tsubo Sumi	Schwarz auf weißer Haut

Utsuri	Reflektionen

Utsurimono	Schwarzer Koi mit weißer, roter oder gelber Zeichnung

Wasserenthärtung	Wasseraufbereitungsverfahren zur Verminderung der Wasserhärte. Die Wasserenthärtung erfolgt in der Regel durch Fällungsverfahren (Fällung) oder Ionenaustauscher. Im Wasserwerk sind Ionenaustauscher, die mit Natriumionen (Natrium) regeneriert werden müssen, seit der Neufassung der Trinkwasserverordnung verboten. Das gängigste Verfahren zur zentralen Wasserenthärtung ist die sogenannte Entcarbonisierung. Dabei wird dem Wasser das stark basische Calciumhydroxid (gelöschter Kalk) zugesetzt. Dadurch erhöht sich der pH-Wert, und das im Wasser gelöste Calcium fällt zusammen mit dem zugegebenen als Calciumkarbonat (Kalk) im Verhältnis 1:1 aus. Der anfallende Feststoff (als Schlamm oder feste Kügelchen) stammt also je zur Hälfte aus dem zudosierten und dem natürlichen Calciumgehalt des Wassers. In Haushalten werden zunehmend Ionentauscher und Dosieranlagen zur W. eingesetzt. Dosieranlagen verzögern durch Zusatz von Phosphat- und/oder Silikatverbindungen die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen bzw. sollen dafür sorgen, dass diese nicht als Stein, sondern als Schlamm ausfallen. Wasser in den Härtebereichen I bis III bedarf grundsätzlich keiner Wasserenthärtung. Eine Wasserenthärtung ist allenfalls in höheren Härtebereichen zu technischen Zwecken (z.B. Waschmaschine) erforderlich. Gesundheitlich sind die härtebildenden Salze sogar förderlich.

Wassergüte	Die Güte des Wassers wird von der Menge der lebenden und abgestorbenen Organismen bestimmt. Jedes durch organische Stoffe verunreinigte Wasser wird nach einiger Zeit wieder sauber. Mit Hilfe von Sauerstoff bauen bestimmte Arten von Bakterien die Reste der Lebewesen zu organischen Substanzen ab (aerober Abbau). Man nennt diesen Vorgang Selbstreinigung . Bei Mangel an Sauerstoff allerdings spalten andere Arten von Bakterien die organischen Stoffe unter anderem in giftige und übelriechende Abbauprodukte wie Methan, Schwefelwasserstoff und Ammoniak auf und bilden Faulschlamm (anaerober Abbau). In dicht besiedelten Gebieten aber gefährdet die Verschmutzung durch den Menschen das Leben in den Gewässern. Zusammen mit dem natürlichen Nahrungsangebot werden durch Abwässer dem Wasser Stoffe zugefügt, die den Bakterien zur Nahrung dienen und sie sich stark vermehren. Bakterien verbrauchen aber unter ungünstigen Verhältnissen den gesamten Sauerstoff, so dass für alle anderen sauerstoffverbrauchenden Lebewesen nichts mehr übrig bleibt; sie ersticken. Das Abwasserproblem ist zum wesentlichsten Problem hinsichtlich der Wassernutzung geworden. Menschliche Siedlungen, Fabriken aller Art und die aus den Feldern ausgeschwemmten Substanzen liefern nichtfäulnisfähige (anorganische) Stoffe.Dazu gehören Abwässer aus chemischen Werken , Galvanisierwerkstätten, Färbereien, Säuren und Laugen, Schädlingsbekämpfungsmitteln und Abwässern aus Papierfabriken. Hier gibt es als einzige Abhilfe nur die Klärung vor dem Einleiten. Da es keinen Abbau gibt, wirken diese Stoffe vergiftend bei Überschreitung eines Schwellenwerts. Fäulnisfähige (organische) Stoffe, Abwässer aus menschlichen Siedlungen, aus Schlachthöfen, Molkereien, Zuckerfabriken, Brauereien, zum Teil auch aus Papierfabriken. Ihre Einleitung führt im Gewässer zu dem schon erwähnten immensen Wachstum der Bakterien, die durch die fäulnisfähigen Stoffe gefüttert werden. Sie verbrauchen dann den gesamten Sauerstoff, das Gewässer “kippt um”(Eutrophierung)Der Sauerstoffgehalt ist zusammen mit den Nährstoffen für die Lebensgemeinschaften ein begrenzender Faktor. Bei Abnahme des Sauerstoffgehaltes des Gewässers sind gewisse Tiere und Pflanzen nicht mehr lebensfähig, andere kommen mit weniger Sauerstoff aus und können solche Lebensbedingungen noch aushalten. Diese Vorkommen bestimmter Lebewesen bei bestimmten Verschmutzungsgraden hat man benützt, um die Gewässer nach Wassergüteklassen zu ordnen.

Wasserhärte	durch seinen Gehalt an Calcium- und Magnesiumsalzen (meist Hydrogencarbonate) bestimmte Eigenschaft des Wassers. Unter Wasserhärte wird die Konzentration von Calcium- und Magnesiumionen verstanden: Je höher deren Anteil ist, desto härter ist das Wasser. Kalzium und Magnesium werden deshalb auch als Härtebildner bezeichnet; ihr Vorhandensein bestimmt die “Gesamthärte”. Ein deutscher Härtegrad (1° dH) entspricht 10 mg Kalziumoxid oder 7,19 mg Magnesiumoxid pro Liter Wasser. Warmwasser- und Heizungsanlagen erfordern weiches Wasser, da sich sonst Kesselstein (Calciumcarbonat) absetzt. In der Technik erfolgt die Enthärtung durch Destillation, Fällung mit Soda oder Natriumphosphat, im Austauschverfahren durch sogenannte Enthärtungsanlagen, im Haushalt durch die in Wasch- und Reinigungsmitteln eingebauten Enthärtungsmittel. Die Angabe für die Beschaffenheit des Wassers ist u. a. für die Wäsche wichtig. Die Härtebildner verringern die Waschkraft von Waschmitteln. Seife schäumt in hartem Wasser schlecht, weil sie unlösliche Calcium- und Magnesiumsalze bildet. Die Auswirkung der Wasserhärte wird deshalb von den meisten Waschmitteln durch Zugabe von Phosphat gemildert. In der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Einteilung in vier Härtebereichen. Sie sind durch das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz definiert. Härtebereich Millimol Gesamthärte pro Liter Wasser °dH 1 < 1,3 < 7 2 1,3 – 2,5 7 – 14 3 2,5 – 3,8 14 – 21 4 > 3,8 > 21Daneben gibt es die im Sprachgebrauch übliche Einteilung 0-4°d = sehr weich 4-8°d = weich 8-18°d = mittelhart 18-30°d = hart über 30°d = sehr hart.Auskunft über die jeweiligen Wasserhärtebereiche erteilen die zuständigen Wasserversorgungsunternehmen (Härte des Wassers). Die Wasserversorgungsunternehmen müssen einmal jährlich den Härtebereich des verteilten Trinkwassers mitteilen. Entsprechende Dosiervorschriften müssen auf den Waschmittelpackungen angegeben werden.Wegen der gesundheitlichen Bedeutung der Wasserhärte darf Trinkwasser nicht unter 1,5 mmol/l entsprechend 8,4° dH enthärtet werden. Im Haushalt wird meist mit Ionenaustauschern enthärtet. Diese müssen mit Kochsalz regeneriert werden und belasten damit das Abwasser. Gleichzeitig erhöht sich die Natriumkonzentration im Trinkwasser.

Wasserkreislauf	Der Wasserkreislauf ist die zeitliche Abfolge der Orts- und Zustandsänderungen des Wassers (Grundwasser, Hydrometeore, Abfluss, Niederschlag) und beschreibt die Zirkulation des Wassers in fester, flüssiger und gasförmiger Form in der Erdatmosphäre, auf der Erdoberfläche und im obersten Bereich der Erdrinde. Der Wasserkreislauf wird durch Sonnenenergie und Schwerkraft in Bewegung gehalten. Wasser bewegt sich in einem immerwährenden Kreislauf. Als Wasserdampf steigt es zum Himmel und bildet Wolken. Als Niederschlag kehrt es zur Erde zurück und setzt seine Reise Richtung Meer fort. Die Wassergewinnung nutzt diesen natürlichen Wasserkreislauf und gewinnt das Trinkwasser aus Grund-, Oberflächen- oder Quellwasser und gibt es an den Verbraucher weiter. Nach der Nutzung fließt das Wasser in die Kläranlage, gereinigt gelangt es in die Flüsse. Der Kreislauf des Wassers geht weiter.Wasserkreislauf in der Bundesrepublik Deutschland (Jahresmittel)Das gesamte Wasserangebot beträgt ca. 290 Mrd. m³/Jahr, wovon 210 Mrd. als Niederschlag anfallen und ca. 80 m³ über Oberflächenwasser zugeführt werden. Von der Niederschlagsmenge fließen 15 Mrd. m³ sofort über Oberflächenwasser ab. 64 Mrd. füllen zunächst das Grundwasserreservoir auf, während 1 Mrd. m³ über den Grundwasserstrom in tieferen Schichten versickert. Der weitaus größte Teil des natürlichen Wasserdargebots mit 130 Mrd. m³/Jahr verdunstet von Pflanzen oder Erd- und Wasseroberflächen. Der derzeitige Bedarf für die gesamte Wasserversorgung in Deutschland ist mit ca. 43-47 Mrd. m³ während der letzten Jahre in etwa konstant geblieben. Davon werden ca. 35 Mrd. m³ aus Oberflächenwasser und 8 Mrd. m³ dem Grundwasserreservoir entnommen. Der größte Teil dient als Kühlwasser, wovon 75% in der Elektrizitätswirtschaft und 25% in Industriebetrieben verwendet werden. Davon verdunsten 8 Mrd. m³, während 27 Mrd. m³ dem Oberflächenwasser zugeführt werden. 3 Mrd. m³ werden in der Industrie als Prozesswasser verwendet. 5 Mrd. m³ werden von den öffentlichen Versorgungsunternehmen als Trinkwasser bereitgestellt, wovon sich 70% aus Grundwasser und 30% aus Oberflächenwasser rekrutieren. Vor der Abgabe in öffentliche Gewässer muss dieses Wasser auf den jeweils erforderlichen Reinheitsgrad gebracht werden.

Wassertemperatur	Die Temperatur ist eine bedeutende Einflussgröße für alle natürlichen Vorgänge in einem Gewässer ebenso wie für seine vielfältigen Nutzungen durch den Menschen. Im gemäßigten Klimabereich Europas haben Fließgewässer im Winter, von wenigen Ausnahmen abgesehen, Temperaturen in der Nähe des Gefrierpunktes. Im Sommer jedoch steigt die Temperatur des Wassers mit zunehmender Entfernung vom Quellgebiet an und erreicht nach längerer Fließzeit unter natürlichen Bedingungen Werte bis 26 °C, selten mehr. Biologische, chemische und physikalische Vorgänge im Wasser sind temperaturabhängig, zum Beispiel Zehrungs- und Produktionsprozesse, desgleichen Adsorption und Löslichkeit für gasförmige, flüssige und feste Substanzen. Dies gilt auch für Wechselwirkungen zwischen Wasser und Untergrund oder Schwebstoffen und Sediment sowie zwischen Wasser und Atmosphäre. Die Lebensfähigkeit und Lebensaktivität der Wasserorganismen sind an bestimmte Temperaturgrenzen und Temperaturoptima gebunden. Die Sommertemperaturen sind deshalb auch eine Ursache für das Vorkommen unterschiedlich angepasster Organismenarten, so auch der unterschiedlichen Fischbesiedlung nach Flussregionen in Mitteleuropa.

Yamabuki Ogon	Goldgelber Ogon

Yamatonishiki	Metallischer Sanke

Yondan	Vierfleckiges Muster

Yotsujiro	Schwarze Koi mit weißem Kopf und weißen Brust,- Rücken- und Schwanzflossen

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admin — Wed, 09 Mar 2011 20:38:02 +0000

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TeutoKoi, Koi Groß-und Einzelhandel in Ostwestfalen-Lippe (OWL)

TeutoKoi – Koi-Lippe
Groß- und Einzelhandel für Japan Koi
offizielle Deutschlandvertretung von KoiBito Japan
Guido Krone
Niederkamp 11
D-32825 Blomberg – Donop

Tel. +49 (0) 52 36 / 88 88 85
Fax: 0 800 / 88 88 550 (national, freecall)
Fax: +49 (0) 52 36 / 22 63 90 (international)

www.teutokoi.de

info@koiimport.de

Steuer-Nr. 313/5219/0386 FA Detmold
UST-IdNr.: DE 812534132

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Notfall am Koiteich

admin — Wed, 09 Mar 2011 10:28:13 +0000

Sie haben einen Notfall am Koiteich ?

Viele Jahre Erfahrung in der Koihaltung, jede Menge Lehrgänge und die tägliche Arbeit mit Problemteichen haben zu einem umfangreichen Erfahrungsschatz geführt, der dazu ständig erweitert wird.

Kranke Koi müssen nicht sein. Es ist durchaus möglich Koi in einem gut gebauten Koiteich über Jahre gesund zu halten. Haben sie immer wieder Probleme mit kranken Fischen, Todesfällen oder ähnlichem, so kann ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass es dafür Gründe gibt. Diese sind meist Fehler beim Teichbau. Gleiches gilt bei Problemen mit den Wasserwerten.

Bitte versuchen sie nicht die Symphtome zu bekämpfen, lassen sie uns gemeinsam nach den Ursachen forschen, das ist allemal billieger und sie sind es ihren Fischen schuldig.

Immer wieder erreichen mich Telefonanrufe, wegen kranker oder schon sterbender Fische im Teich. Leider wird meist erst der Kontakt gesucht, wenn es schon zu spät ist.

Deshalb biete ich ihnen hier an, sich bereits im Vorfeld zu melden, wenn Sie den Eindruck haben, es könnte ein Problem auftreten oder auch nur wenn sie eine Frage haben.

Probleme mit dem Garten,- Schwimm- oder Koiteich
Probleme mit den Fischen
Tote Fische, meist wir finden die Ursache
Schlechte Wasserwerte
Ermittlung des Teichvolumens
Ermittlung der Wasserwerte
Analyse der Schwachpunkte ihrer Teichanlage
Beratung zum richtigen Teich für ihren Anspruch
Beratung zur Filtertechnik
Beratung zur Fischpflege
Beratung zum Fischkauf und zur Quarantäne

Rufen Sie mich an oder schauen Sie einfach mal im TeutoKoi-Koicenter vorbei !

Beratung contra Discountpolitik

admin — Wed, 09 Mar 2011 10:03:31 +0000

Beratung contra Discountpolitik beim Koi Kauf !
Teil 2 oder Discountphilosophie und Fehlberatung aus Sicht eines Teichbauers!

Nachdem wir heute wieder einem Opfer von Pfusch und Fehlberatung gegenüberstanden, fühlte ich mich veranlasst eine Fortsetzung meines Artikels zu verfassen.

Zurück zu Ihnen:

Wir sind im 2. Jahr Ihrer Anlage und in allen Ecken des Gartens plätschert das Wasser. Ebenso rennt der Stromzähler. Im Übrigen wuchs auch der Koibestand mit jedem Einkauf um einige „Prachtexemplare“ – „Sie haben ja jetzt die erforderliche Technik im Teich“ versicherte man Ihnen. Mit Stolz präsentieren Sie Ihre Anlage im Bekanntenkreis. Die Technikkammer steht der Intensivstation Ihres Kreiskrankenhauses in nichts nach und Ihre Garage gleicht dem Lager eines Handels für Teichzubehör.

Der Aufwand zum Aufrechthalten des Systems ist mittlerweile sehr zeit- und kostenintensiv. Urlaub? Exotische Länder bereisen? Das kann jeder! – Sie sind Individualist! Sie verbringen Ihren Jahresurlaub in der Filtergrube. Spontane Kurzreisen zu Messen und Veranstaltungen rund um Koiteich und Koihaltung verwirklichen Sie dann einfach durch unbezahlte Urlaubstage. Doch trotz der intensiven Betreuung Ihrer „Schützlinge“, kollabiert das ganze System wider alle Erwartungen kurze Zeit später. Mittlerweile macht sich Frust breit.

Aber das macht nichts! Ist nun mal so! Es war doch schließlich erst Ihr erster Teich!

Nachdem Sie verzweifelt Rat bei Ihrem Onlinehändler suchen, teilt er Ihnen mit: „ …war absehbar – Ihr müsst aufrüsten!“

(*kleine Randbemerkung: in dieser Phase wird Sie der Händler immer in der „3. Person“ ansprechen.)

– Hat was mit Vertrauen zu tun! —

Schnell bahnt sich ein neues ausgedehntes Verkaufsgespräch an. „Wir haben wieder was „Neues“, versucht`s mal damit, wird funktionieren – ich geb euch einen schönen Rabatt und einen Fisch gibt´s auch noch dazu!“

Wie auch zuvor wird er Ihnen mit Sicherheit helfen. Also ab ins Auto und los geht’s.

Nein Stopp! Ihr alter „Premiumkundenstatus“ setzte die Anreise im eigenen PKW voraus, doch erinnern wir uns an Ihre Umsätze. Sie sind jetzt „Platinkunde“, was bedeutet Sie fliegen!

Ja, Sie lesen richtig, Sie fliegen! Hotelaufenthalt und Verpflegung inklusive. Das kennen Sie doch bereits vom Möbelkauf im Discountmarkt, oder?

Sie wundern sich warum Ihnen der „rote Teppich“ ausgerollt wird?

Müssen Sie nicht! Sie sind der Hauptdarsteller, um es genauer zu definieren Hauptakteur in der Wertschöpfungskette.

Doch nun Ironie beiseite. Wer zahlt den Preis? – Sie!

Die Abhängigkeit zwischen physikalischen Parametern und Funktion wurde im ersten Teil meines Artikels deutlich. Die Resonanz zeigte, dass dies auch einem großen Teil der Leser bekannt ist. Kann sich also ein professioneller Händler hinter Herstellerangaben verstecken?

Fehlt ihm das nötige Fachwissen zu den physikalischen Zusammenhängen und zum Teichbau …

… oder stehen lediglich wirtschaftliche Interessen im Vordergrund?

Fragen Sie doch einfach mal Ihren Händler warum er diese Systeme anbietet ohne die physikalischen Parameter Ihrer Anlage zu kennen.
Werbepause!

Aqua se baut riesengroße Rohre an die Filter … weil`s einfach Super aussieht!
… oder macht sich das Team um Herrn „J“ über physikalische Zusammenhänge Gedanken?

Musste mal raus sind einfach klasse Filter, weiter so!
Gruß von dieser Stelle an Herrn J und Herrn Z!

Meine rechtliche Auffassung der Problematik:

Als nicht versierter Hobbyist gehe ich davon aus, dass der Händler oder Teichbauer meines Vertrauens über das nötige Maß an Fachwissen und Kompetenz verfügt. Im Umkehrschluss kann ich dies als Händler oder Teichbauer beim Kunden nicht voraussetzen!
Bietet ein Händler oder Teichbauer Ihnen wissentlich eine Sache die aus physikalischer Sicht nicht funktionieren kann an, so handelt es sich nach meiner rechtlichen Auffassung um eine schuldhafte Verletzung von vorvertraglichen Pflichten (culpa in contrahendo). Doch der Händler beruft sich auf die Herstellerangaben! Aber wäre es nicht seine Pflicht Sie über die geschilderte Problematik zu informieren?

Ich denke letztendlich resultiert der Kauf doch aus einem Vertrauensverhältnis und es gehört nicht zu den Sorgfaltspflichten des Verkäufers Ihre Interessen zu berücksichtigen. In meinem ersten Artikel hat die Leistung des Händlers definitiv den Zweck verfehlt. Im klassischen Fall der culpa in contahendo wäre ein Wegfall des Rechtsgrunds für den Kauf und evtl. ein Herausgabeanspruch gegeben. In wie weit eine Leistungskondiktion vorliegt und die Herausgabe durchsetzbar wäre, kann ich aber nicht beurteilen.

Vielleicht ist ein Jurist unter den Lesern der ein paar Zeilen hierzu schreiben möchte.
Bei dem heute besichtigten Objekt, hat der Kunde den Gegenwert eines Mittelklassewagens innerhalb von 2,5 Jahren verloren!
Wem sollte man Ihrer Meinung nach in die Verantwortung ziehen?

Teichbauer

Händler

Hersteller

Oder ist der Kunde selber Schuld?
Sicherlich ist mit dem Verkauf dieser Systeme schnelles Geld zu verdienen, aber sollte man nicht aus eigenen Fehlern lernen und Koi Anfänger hiervor bewahren?
Autor: Roman Kern, März 2009

Trommelfilter Trommelking Eco30

admin — Wed, 09 Mar 2011 07:24:09 +0000

Trommelfilter Trommelking Eco30

„Das Preiswunder“ – der Trommelfilter Trommelking 30 Eco

Dieser Trommelfilter zählt zu den günstigsten Filtern am Markt,
trotzdem erhalten Sie Qualität und Funktion !

Der Trommelking 30 Eco besticht durch seine hochwertige Verarbeitung und
effiziente Funktionsweise und ist somit die optimale Vorfilterung.
Das zu
filternde Wasser wird in das Innere der Filtertrommel geführt, durchströmt das
Siebelement von innen und außen. Dadurch werden feinste Schmutzpartikel zurückgehalten.

Der Schmutz setzt langsam die Filtergewebe zu, dadurch sinkt der Wasserspiegel
im Gehäuse.

Sobald das Wasser einen bestimmten Stand erreicht hat wird der Spülvorgang
eingeleitet.
Dabei dreht sich die Trommel langsam gegen den Uhrzeigersinn,
mit Hochdruck wird der Schmutz von außen vom Filtergewebe in eine Schmutzauffangrinne
gespült und in die Kanalisation oder einen Schmutzwasserschacht abgeleitet.

Dieser Spülvorgang dauert ca. 10 Sekunden und benötigt ca. 3 1/2 – 4 Liter
Wasser,
danach schaltet der Motor und die Pumpe ab und der Prozess beginnt
von neuem. Das Wasser wird mechanisch gereinigt.

Der Trommelking 30 Eco ist auf dem neusten Stand der Technik:

10 Jahre Garantie auf Gehäuse, 2 Jahre auf Motor, Pumpe
und Steuerung
Direktantrieb durch Getriebemotor
Schwimmschalter innenliegend
völlig wartungsfrei durch den Einsatz von Schneckengetriebe-Motoren
schonender Schmutztransport durch die Trommelkonstruktion
geräuscharme Spülung
wahlweise erhältlich als pumpengespeiste oder Schwerkraft
Version
einfache Integration in bestehende Anlagen
sehr geringe Einbautiefe, 100 mm

Trommelking Trommelfilter

Top-Preis!
Lieferumfang: Steuerung, Pumpe, Anschlüsse, steckdosenfertig
verkabelt

VK 3.995.- €

Technische Daten:

Umwälzvolumen ca. 30 m³
58 μm Siebbespannung
Anschlüsse Einlauf: 2 x 110 mm (wahlweise mit 3 Einläufen)
Aschluss Auslauf: 160 mm
Abmessungen LxBxH: 750×575×530 mm
Edelstahlgehäuse 1.43.01

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie hier [mehr...]

Bestellen Sie hier:

www.TeutoKoi.de – Guido Krone – Niederkamp 11 – D-32825 Blomberg
Tel. +49 (0) 52 36 / 88 88 85
Fax 0 800 – 88 88 550 (freecall)
info@koiimport.de

Trommelfilter für den Koiteich

admin — Wed, 09 Mar 2011 07:21:55 +0000

Wahrscheinlich kennt jeder Koiteich Besitzer das Problem:

Es ist Sommer, der Teich ist wunderschön aber ……..
nahezu jede Woche ist eine Reinigung des Teichfilters nötig und anstatt am Teich zu sitzen und die schönen Koi zu geniessen spült man Japanmatten aus, reinigt den Vortex, spült seine Filterpatronen und beschäftigt sich damit wie man den unangenehmen Geruch im Teichfilter beseitigt.

Ich selber habe in den vergangenen Jahren viele unterschiedliche Filtertechniken eingesetzt, ich habe Mehrkammern-Filter versucht, ich hatte einen sehr großen Patronenfilter mit vorgeschaltetem Sifi im Vortex, in einem Aussenbecken habe ich einen Beadfilter mit vorgeschaltetem Spaltsieb, jedes System für sich funktioniert natürlich aber, bis auf vielleicht den Beadfilter sind alle Systeme mit sehr viel Wartungsarbeit verbunden, kommt man dem nicht nach und belässt den Schmutz im Filter, so bekommt man nach wenigen Tagen die Quittung in Form hohem Nährstoffgehalt und somit Fadenalgen und vermehrtem Teichschlamm.

Nun muss man dazu sagen, mein Aussenteich umfasst 80.000 Liter, liegt voll in der Sonne und beherbergt auch mal an die 100 große Koi.
Diese machen echt viel Dreck und dieser will beseitigt werden.

Irgendwann war ich es dann Leid, ich wollte nicht länger Sklave meines Teiches sein, ich wollte gelangweilt am Teich sitzen und einfach nur meinen Koi zusehen.

Was aber ist der ideale Teichfilter für einen Koiteich ?
Gibt es einen Teichfilter der einfach wenig oder am Besten keine Arbeit macht,
trotzdem aber seine Arbeit tut ?

Nun, für Koiteiche werden viele unterschiedliche Filter angeboten,
ich habe mich lange und viel mit dem Thema beschäftigt,
für mich stand fest, ein Trommelfilter muste her !

Also entschloss ich mich Anfang 2008 einen Trommelfilter zu installieren.

Ein Trommelfilter erledigt die Filterung eines Koiteiches automatisch. Beim Trommelfilter wird das Teichwasser per Schwerkraft durch eine Trommel geleitet. Diese Trommel ist mit einem sehr feinen Sieb bespannt, das Wasser muss durch dieses Siebgewebe hindurch, feinste Schmutzpartikel bleiben daran haften. Das mechanisch gereingte Wasser wird nun durch das Gehäuse des Trommelfilters weiter geleitet und kann von da in die Biokammer zur biologischen Reinigung gelangen. Das Filtersieb wird automatisch durch eine Spülvorrichtung gereinigt, der Schmutz gelangt in eine Ablaufrinne bzw. den Kanalanschluss und wird dem Wasserkreislauf vollständig entzogen.

Trommelfilter Aqua Society

Beim Trommelfilter wird der Teichschmutz, Laubreste, Fischkot, Staub etc. komplett aus dem Wasserkreislauf entfernt, das hat den Vorteil das diese Stoffe nicht wieder in Lösung gehen können, also entstehen auch keine Nährstoffe wie zB. Phosphat was wiederum Nahrung für Fadenalgen darstellt.
Das Algenwachstum wird also erheblich reduziert, zudem reduziert sich die Belastung des Teichwassers mit Fäulniss-Bakterien, diese haben ja kaum noch was zu beissen.

Und das Ganze läuft völlig automatisch ab, na mehr geht doch nicht.

Ich habe die Investition in den Trommelfilter nicht bedauert,
erleichtert mir dieser Filter die Reinigungsarbeiten doch ungemein ………..

Tripond Koi-Varietätenkunde

admin — Tue, 27 Jul 2010 14:12:17 +0000

Tripond hat eine neue und sehr informative Koiseite über die verschiendenen Koivarietäten ins Netz gestellt.

http://www.tripond.de/kleine-varietaeten-kunde.php

Nicht jede Wärmepumpe arbeitet wirtschaftlich

admin — Tue, 05 Jan 2010 17:35:59 +0000

Das Testergebnis verblüffte: Während die erste Wärmepumpenanlage eine Jahresarbeitszahl
von 3,7 erreichte, langte es bei der zweiten lediglich zu einem indiskutablen
Wert von 2,4. Dabei waren die Wärmepumpen identisch, nur die
Installationsbetriebe waren nicht dieselben. Kommentar der Tester: Offensichtlich
sind den Verantwortlichen bei der Dimensionierung und bei den
Installationsarbeiten Fehler unterlaufen. Wie kann so etwas passieren?

Zunächst gilt es einmal, zwei wichtige
Kenngrößen zu unterscheiden. In Verkaufs- und Beratungsgesprächen wird häufig
mit der Leistungszahl argumentiert. Für die Rentabilität einer Wärmepumpenanlage
ist sie nicht allein entscheidend, da sie unter gleich bleibenden Bedingungen
auf einem Prüfstand ermittelt wird und nur einen Momentwert des Leistungsvermögens
einer Wärmepumpe darstellt. Weit aussagekräftiger für die Einschätzung der
Wirtschaftlichkeit ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). Sie ist zu verstehen als
der Mittelwert einer sich dauernd ändernden Leistungszahl, betrachtet über
einen Zeitraum von einem Jahr. Sie berücksichtigt (anders als die Leistungszahl)
auch die Leistungsaufnahmen der Hilfsantriebe wie Pumpen, Lüfter, Regelungen
und sonstiger elektrischer Verbraucher, soweit sie für den Betrieb der Wärmepumpenanlage
benötigt werden. Die JAZ reagiert außerdem sehr stark bei Anhebung der
Temperatur auf der Heizungsseite sowie bei einer Senkung aufseiten der Wärmequelle.
Um das mit einem Wert zu verdeutlichen: Eine mittlere Temperaturerhöhung um 1 °C
verschlechtert die Jahresarbeitszahl um 2 bis 2,5 % und erhöht den Energieverbrauch
um den gleichen Wert. Für die Ermittlung der Leistungszahl wenden sich Wärmepumpenhersteller
in der Regel an unabhängige Institute (die übrigens auf Antrag auch die Erfüllung
der Kriterien für das EHPA-Qualitätslabel bestätigen). Die Prüfbedingungen und -verfahren basieren auf
der europäischen Norm EN 14511 und den dort erwähnten weiteren Normen und
Richtlinien. Die mittlere Leistungszahl wird durch Division der während der Prüfdauer
gewonnenen Heizwärme durch die entsprechend aufgewendete elektrische Energie
bestimmt (ε=Q_wp/E_el). Sie gilt also nur mit Daten, die während der Prüfdauer
ermittelt wurden – zu einem späteren Zeitpunkt bei veränderten Bedingungen sind
andere Werte zu erwarten. Im Voraus lässt sich die JAZ
nur überschlägig ermitteln. Zu diesem Zweck haben die RWE Messergebnisse aus
vielen bestehenden Anlagen zusammengetragen und daraus ein „Arbeitsblatt zur überschlägigen
Bestimmung der Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpenanlage” entwickelt.
Dieses Formblatt, das die Grundlage der VDI-Richtlinie 4650 bildet, wurde mit
realen Messwerten validiert und ist in der Fachwelt allgemein anerkannt. Man
findet das Arbeitsblatt in ähnlicher Form auf Websites von Herstellern oder
unter http://www.waermepumpe.de/ (Bundesverband
WärmePumpe (BWP) e. V.) und kann damit online arbeiten. Die Vorgehensweise ist weitgehend automatisiert: Nach
Eingabe von nur wenigen bauseitigen Daten wird die voraussichtliche Jahresarbeitszahl
ermittelt.

Die Ermittlung der tatsächlichen Jahresarbeitszahl
einer Wärmepumpenanlage und damit deren Wirtschaftlichkeit ist hingegen nur
durch Messungen über einen längeren Zeitraum möglich. So führte die Bürgervereinigung „Lokale Agenda 21
- Gruppe Umwelt/Energie Lahr” zusammen mit der Ortenauer Energieagentur
in Offenburg von 2006 bis 2008 einen „Feldtest Elektro-Wärmepumpen” durch.
Schon die Ergebnisse der Heizperiode 2006/2007 bestätigen
das oben Gesagte:

Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen
den Ergebnissen von Leistungszahlmessungen auf den Testständen und den
Jahresarbeitszahlen, die unter realistischen Betriebsbedingungen erzielt werden.

Die Auswertung des Tests liefert folgendes Bild, wobei die Wärmepumpe jeweils
mit einer Fußbodenheizung betrieben wurde:

·
Spitzenreiter sind Erdreich-Wärmepumpen.
Sie erreichten im Mittel eine JAZ von 3,5 bis 3,6.

·
Grundwasser-Wärmepumpen
erzielten einen Mittelwert von 3,4.

·
Luft-Wärmepumpen erreichten
eine JAZ von durchschnittlich 2,95.

·
Bei den Warmwasser-Wärmepumpen
betrug der Mittelwert nur 1,7.

Am wirtschaftlichsten lassen sich Wärmepumpen mit einer Fußbodenheizung betreiben. Die
Jahresarbeitszahlen liegen bei reinem Heizbetrieb gegenüber einer Radiatorenheizung
im Mittel um 0,3 (Erdreich-WP) bzw. 0,65 (Luft-WP) Punkte höher. Natürlich lässt sich eine Wärmepumpe auch mit Radiatoren betreiben
(typischer Fall: Altbausanierung). Hersteller, Handwerker und Elektrizitätswerke
sollten den potenziellen Käufern dann aber nicht verschweigen, dass sie bis zu
10 % (bei einer Erdreich-WP) bzw. bis zu 28 % (bei einer Luft-WP) mehr Strom
verbrauchen. Das kann dann schon die Strommenge sein, die den Betrieb eines Wärmepumpensystems
unwirtschaftlich werden lässt.

Wie die „Lokale Agenda 21″ jetzt schreibt, hat der „Feldtest Elektro-Wärmepumpen” der Phase 1 (2006 bis
2008) fast nur mäßige bis schlechte Ergebnisse geliefert. Deshalb entschloss
man sich, eine Phase 2 „Innovative Wärmepumpensysteme” von 2009 bis 2011
anzuschließen, um festzustellen, ob sich in allerjüngster Vergangenheit bereits
etwas zum Positiven geändert hat oder ob und in welchem Maße weitere
Verbesserungen erforderlich sind.

Jahresarbeitszahl größer drei für den Klimaschutz

Die tatsächlichen Jahresarbeitszahlen, die
im geschilderten Feldtest auf Einzelwerten von 33 Heiz- und fünf Warmwasser-Wärmepumpen
basieren, sind für den Bauherrn von einiger Bedeutung. Denn für ihn steht zum Zeitpunkt der Anschaffung
in der Regel die Frage im Vordergrund, in welchem Zeitraum sich die höheren
Investitionskosten, die im Vergleich zu den Kosten für eine Gas oder Ölheizung
anfallen, durch Energieeinsparung bezahlt machen (zumindest private Bauherren
rechnen häufig so, obwohl eine Amortisationsabschätzung angesichts der
Unsicherheit bei der Beurteilung der zukünftigen Preisentwicklung für Gas und Öl
realistischerweise nicht möglich ist). Die Mitglieder
der „Lokale Agenda 21 -Gruppe Umwelt/Energie” und mit ihnen viele
Klimafachleute möchten über die Wirtschaftlichkeit hinaus auch den Klimaschutz
berücksichtigt wissen und fordern deshalb für Wärmepumpen eine Jahresarbeitszahl
von mindestens 3. Dahinter steht die Überlegung, dass Kraftwerke 100 % Primärenergie
(Kohle, Gas, usw.) verbrauchen, um 33 % Sekundärenergie (elektrischen Strom)
zu erzeugen. Es werden also 67 % der eingesetzten Energie in Form von Abwärme
an die Umwelt abgegeben. Die
Elektrowärmepumpe soll nun diesen Anteil wieder wett machen, was bei einer JAZ
von 3 möglich wäre.

Vor diesem Hintergrund wären also Erdreich-Wärmepumpen
(mit Tiefensonden oder Erdreichkollektoren) und Grundwasser-Wärmepumpen in
Verbindung mit Fußbodenheizungen zu bevorzugen. Auf
den Einsatz von Luft-Wärmepumpen, die die gewünschte Jahresarbeitszahl 3
nicht erreichen, müsste hingegen konsequent verzichtet werden, selbst wenn sich
ihre Anschaffung irgendwann finanziell lohnen würde. Das gilt erst recht, wenn
sie für die Warmwasserversorgung eingesetzt werden, wo sie ja nur auf einen
mittleren Wert von 1,7 kommen, wie der Feldtest gezeigt hat. Luft-Wärmepumpen wären allerdings dann ein Gewinn
für die Umwelt, wenn die Antriebsenergie aus der Kraft-Wärme-Kopplung
(beispielsweise aus einem Blockheizkraftwerk) bezogen würde, denn dann dürfte
die empfohlene JAZ unter Umweltgesichtspunkten auch unter dem Wert von 3
liegen.

Fehler bei Dimensionierung und Installation

Auch die E.ON Energie AG in München führte
Feldtests mit Wärmepumpen durch. Es wurden 29 Anlagen in Einfamilienhäusern über
einen Zeitraum von zwei Heizperioden überwacht. Die Ergebnisse ließen, wie
eingangs schon erwähnt, die Fachleute aufhorchen. Überraschend waren aber nicht
so sehr die guten Jahresarbeitszahlen für die Grundwasser- und Erdreich-Wärmepumpen
- die hatte man in etwa so erwartet -, sondern die Tatsache, dass die Qualität
von Planung und Installation einen so hohen Einfluss auf die
Jahresarbeitszahlen hatte. Zum Teil ergaben sich Abweichungen von mehr als 30%.

Offensichtlich sind den Verantwortlichen Fehler
unterlaufen, indem sie physikalische Gesetzmäßigkeiten, die die Rentabilität einer
Wärmepumpe ausmachen, außer acht gelassen haben. So muss die Menge der eingesetzten
elektrischen Energie im Verhältnis zur Menge der abgegebenen thermischen
Energie so klein wie möglich sein. Das erreicht man erstens, wenn es gelingt,
die Differenz zwischen der Eintrittstemperatur des Wärmeträgers am Verdampfer
und der Vorlauftemperatur der Heizungsanlage ebenfalls gering zu halten; und
zweitens, wenn man Pumpen und eventuelle Stellantriebe so klein wie möglich
dimensioniert. Zusammengefasst: Die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpenanlage
hängt von den elektrischen und thermischen Werten an der „kalten” Wärmequelle
und der „warmen” Wärmesenke ab.

Die folgenden Beispiele sollen zeigen, wie fachmännische
Planungs- und Installationsarbeiten gute Leistungszahlen auch zu guten
Jahresarbeitszahlen werden lassen.

Vorlauftemperatur der Heizung so niedrig wie möglich halten

Im Neubau sind die benötigten Vorlauftemperaturen
exakt bekannt, vorausgesetzt, der zuständige Architekt oder Fachplaner hat
eine normgerechte Heizlastberechnung durchgeführt. Es empfiehlt sich, eine Fußbodenheizung
schon bei der Planung etwas großzügiger auszulegen, beispielsweise für eine
Vorlauftemperatur von maximal 30 statt 35 °C. Bei Sanierungs maßnahmen im
Altbau werden die maximalen Vorlauftemperaturen in der Planungsphase meistens
geschätzt. Es kann sinnvoll sein, die so ermittelten Werte noch einmal zu überprüfen
und zu korrigieren, wenn die erzielte JAZ völlig aus dem Rahmen fallen sollte.
Möglicherweise sind dann zusätzliche Wärmedämmmaßnahmen und der Austausch
vorhandener Radiatoren gegen größere unumgänglich. Eine erneute Überprüfung
ist vor allem geboten bei Heizungsanlagen, die eine Vorlauftemperatur von mehr
als 60 °C benötigen. Solche Heizungen können mit Wärmepumpen wirtschaftlich
wohl nur bivalent (also mit einem zweiten Wärmeerzeuger) betrieben werden. Ein
weiterer wichtiger Punkt: An der Heizungsanlage muss unbedingt der vorgeschriebene
hydraulische Abgleich durchgeführt werden. Wie Hersteller und Energiefachleute
immer wieder beklagen, wird diese Optimierungsmaßnahme fast regelmäßig
unterlassen. In vielen Fällen fehlt dazu wohl ganz einfach das notwendige Fachwissen.

Pufferspeicher sind bei Fußbodenheizungen meistens überflüssig

Ein Heizungspufferspeicher (200 bis 1.000l) kann die JAZ einer Wärmepumpenanlage verringern.
Er wird häufig eingebaut als so genannte hydraulische
Weiche, die eine Mindestumlauf-Heizwassermenge garantieren soll. Ein zu geringer Heizwasserdurchfluss lässt sich
aber auch durch den Einbau eines Überströmventils vermeiden. Ein Pufferspeicher ist allerdings dann erforderlich, wenn der Stromtarif für die Wärmepumpe eine Sperrzeit von mehreren Stunden pro Tag
vorsieht und diese Zeit dann durch einen größeren Heizwasservorrat überbrückt
werden muss. Das gilt aber nur bei Radiatorenheizungen. Fußbodenheizungen
bilden (bei einem genügend hohen Fußbodenaufbau) selbst einen ausreichend großen
thermischen Speicher. Der Verzicht auf einen Pufferspeicher kommt der JAZ mit
0,1 bis 0,2 Punkten zugute.

Erdreichkollektoren und Erdwärmesonden korrekt auslegen

Da die Jahresarbeitszahl entscheidend von der
Eintrittstemperatur des Wärmeträgers am Verdampfer und von der elektrischen Arbeit
für den Wärmetransport abhängt, kommt einer einwandfreien Funktion der
Erdreichkollektoren bzw. der Erdwärmesonden eine hohe Bedeutung zu. Bevorzugt werden
sollten Böden mit einer möglichst hohen Wärmeleitfähigkeit. Auch die Lage des Grundstücks,
das den Erdreichkollektor aufnehmen soll, kann sich auf den Ertrag auswirken.

So ist leicht einzusehen, dass solche Grundstücke
im Vorteil sind, die direkt und häufig von der Sonne beschienen werden und die genügend
Regenwasser für einen schnellen Wärmetransport aufnehmen können. Leider ist es häufig so, dass der Bauherr an ein
engbegrenztes Grundstück gebunden ist und Alternativen von daher nicht
bestehen. Andere Faktoren lassen sich hingegen sehr
wohl beeinflussen.

So müssen Erdreichkollektoren und Erdwärmesonden
regelmäßig entlüftet werden. Ferner ist bei der Verlegung der Kollektorrohre
darauf zu achten, dass die Rohrlängen der einzelnen Stränge 100 m nicht überschreiten,
um den Druckverlust im Kollektorsystem in wirtschaftlichen Grenzen zu halten.

Zu beachten ist außerdem die Viskosität des
Wärmeträgermediums, einer Sole, die sich aus Wasser und einem Frostschutzmittel
zusammensetzt. Mit einem zunehmenden Anteil des Frostschutzmittels würde der Druck
steigen. Beide Fälle (zu große Rohrlängen und eine zu hohe Viskosität) machen eine
höhere Leistung der Förderpumpe erforderlich, was wiederum zu einer Verringerung
der JAZ führt. Manchmal legen Planer oder Installateur Förderpumpen oder andere
elektrischen Verbraucher innerhalb der Wärmepumpenanlage bewusst größer aus als
notwendig, „um auf der sicheren Seite zu liegen”. Das ist falsch. Man
kann es nicht oft genug betonen: Jede unnötig eingesetzte elektrische Energie
verringert die Jahresarbeitszahl und damit die Wirtschaftlichkeit der Anlage.

Brunnenförderpumpe und Wassermenge exakt dimensionieren

Für die Wärmenutzung des Grundwassers werden
ein Förder- und ein Schluckbrunnen benötigt. Der Abstand zwischen beiden sollte
mindestens 15 m betragen. So kann ein Wärmekurzschluss, der einen unnötigen Energieverlust
bedeuten und die JAZ verringern würde, vermieden werden. Ansonsten gilt auch
hier, was auch schon für den Erdreichkollektor gesagt wurde: Die Brunnenpumpe
ist so auszulegen, dass der Energieverbrauch möglichst gering ist. Dazu gehört
auch, dass nicht mehr Wasser gefördert wird als unbedingt nötig.

Die Wirtschaftlichkeit einer Wärmepumpenanlage
hängt entscheidend von der Arbeitszahl bzw. – wenn sich der Betrachtungszeitraum
über ein Jahr erstreckt -von der Jahresarbeitszahl ab. Die Leistungszahl
hingegen, die auf dem Typenschild und in den Datenblättern der Hersteller angegeben
wird, ist nur ein Momentanwert, der allerdings auch seine Bedeutung hat, da er
die Leistungsfähigkeit der Wärmepumpe beschreibt.

Planer und Installateure können die Jahresarbeitszahl
durch falsche Dimensionierung und fehlerhafte Installation massiv verschlechtern.
Wird eine zu hohe Jahresarbeitszahl vermutet oder festgestellt sollte für eine
Ursachenforschung an Folgendes erinnert werden: Es ist wichtig, die Differenz der
Temperatur auf der „kalten” und die Vorlauftemperatur auf der „warmen”
Seite so gering wie möglich zu halten. Außerdem ist Sorge dafür zu tragen, die
Leistung aller elektrischen Hilfsantriebe wie auch die des Verdichters der Wärmepumpe
so niedrig wie möglich zu bemessen. Nur
so ist ein wirtschaftlicher Betrieb von Wärmepumpenanlagen zu gewährleisten.

Autor: Wilhelm Wilming
freier Jornalist, Arhaus, der Artikel stammt aus der Zeitung „Moderne
Gebäudetechnik“ 11/2009, Huss Medien

Koipflege Teil 1

admin — Tue, 05 Jan 2010 16:33:04 +0000

Sie werden Fragen, warum schreibt er einen Bericht über
Koipflege. Antwort, weil leider viel zu oft Fehler bei der Haltung von Koi
gemacht werden.

Es ist leider nicht so einfach, dass man nur einen
geeigneten Teich benötigt – wobei schon dies zu einer mehrwöchigen Diskussion
führen kann – selbst im besten Koiteich passiert es, dass die Koi sich nicht
gut entwickeln, weil bei der Haltung Fehler gemacht werden.

Ich werde in dieser Artikelreihe über zwei Themen schreiben,
einmal über die grundsätzliche Koipflege und einmal über die an die Jahreszeiten
angepasste Koipflege. Mit an die Jahreszeiten angepasste Koipflege meine ich,
die von der Temperatur des Wassers abhängige Pflege. An dieser Stelle möchte
ich auch gleich betonen, dass ich zwar ein Verfechter der Teichheizung bin,
aber eben nur der Teichheizung und Erwärmung in Frühjahr, Sommer und Herbst. Im
Winter soll der Teich ruhig abkühlen. Da muss nur sicher gestellt werden, dass
er nicht unter 4°C abkühlt.

Beginnen wir mit der allgemeinen Koipflege. Im Einzelnen
handelt es sich hier um folgende Punkte die zu besprechen sind:

1. Wasserpflege

2. Fütterung wie oft, welche Menge, schwimm oder sink, vielfalt,
naturnah

3. Teichmanagement, Keimrate, Wasserwerte, Sauerstoffgehalt,
Schwankungen

Wasserpflege

Warum bedeutet Koipflege Wasserpflege. Wir Koihalter müssen
uns frei machen von den Begriffen und Werten die wir als Menschen kennen und
auf die wir Wert legen. Ein für uns sauberes Wasser, z.B. das Trinkwasser aus
der Wasserleitung, ist für den Koi schädlich. Also ist der Begriff sauberes
Wasser für Koi näher zu definieren und keinesfalls unsere Wertvorstellung
anzuwenden. Im Gegenteil, wir benötigen sogar ein leicht verschmutztes Wasser
um es für die Koi genießbar (ertragbar) zu machen. Deshalb ist auch die
Wasserbehandlung mit Ozon, die dazu dienen soll das Teichwasser glasklar zu
machen, für eine gute Koipflege abzulehnen.

Welches Wasser benötigen Koi? Koi sind, wie wir ja wissen,
Karpfen. Es hilft, wenn wir uns an der Natur orientieren, bzw. wenn wir
schauen, wo kommt der Karpfen in der Natur vor. Das hat den Grund, dass der
Karpfen sich als Lebewesen an diese Umwelt angepasst hat. Dies bedeutet, er hat
eine Körperform die für diese Umwelt optimal ist, er hat Sinnesorgane die zur Versorgung
mit Nahrung in dieser Umwelt dienen und er ist so ausgestattet, dass er sich in
dieser Umwelt besonders gut vor Feinden schützen kann.

Der Karpfen kommt in vielen Verschiedenen Habitaten vor, in
langsam fließenden Flüssen, in Seen und in Brackwasserregionen von Flüssen, also
dort wo Flüsse ins Meer münden. Der Karpfen hat sich über hunderte von Jahren
an diese unterschiedlichen Lebensräume angepasst. Dies sieht man daran, dass Karpfen
sich unterschiedlich an Temperaturen angepasst haben. Es gibt solche die
wesentlich besser mit niedrigen Wassertemperaturen klar kommen als Karpfen die
schon seit Generationen in warmen Gebieten vorkommen. Gleiches gilt im Übrigen
auch für Koi die aus unterschiedlichen Regionen Japans kommen. Koi aus Niigata
sind wesentlich leichter über den Winter in Deutschland zu bringen als solche aus
Hiroschima.

Deshalb sollte man für unbeheizte Koiteiche zumindest auf
Koi aus Niigata zurückgreifen. Aber Vorsicht, es gibt in Niigata mittlerweile
Züchter, die ihre Koi wärm überwintern, also Ausnahmen bestätigen die Regel.

Der Karpfen lebt üblicherweise in trübem Wasser. Das hat zum
einen damit zu tun, dass er permanent gründelt um nach Futter zu suchen. Dabei
wirbelt er das Sediment auf. Zum anderen sind viele Flüsse und sehen von Natur
aus trübe, je nach Nährstoff und Feststofffracht mal mehr und mal weniger.
Deshalb hat der Karpfen und damit auch der Koi keine Schutzmechanismen in der Haut,
die ihn gegen die UV-Strahlung der Sonne schützen. Wir müssen daraus den
Schluss ziehen, dass wir, wenn wir schon unbedingt den Teich klar haben wollen,
zumindest für diesen Schutz sorgen müssen. Was passiert wenn wir das nicht tun?
Schauen sie sich einmal Menschen an, die sehr oft auf die Sonnenbank gehen,
diese Menschen sehen schneller alt aus, weil das Sonnenlicht die Haut schneller
altern lässt. Gleiches geschieht mit den Koi. Ein permanent der Sonne
ausgesetzter Koi verliert viel schneller an Hautqualität, als einer der vor der
Sonne geschützt wird. Dies kann binnen eines Sommers dazu führen, dass der
Fisch nichts mehr Wert ist. Ich meine hierbei noch nicht einmal den bekannten Sonnenbrand
sondern nur die Alterung der Haut.

Dazu kommt noch, dass die UV-Strahlung die Schleimhaut des
Fisches, seine eigentliche Barriere zum Wasser und damit zu den
Krankheitserregern zerstört. In der Schleimhaut des Fisches sind
antibakterielle, antiparasitäre und antimykotische Stoffe drin. Es wurde durch
eine Untersuchung nachgewiesen, dass diese Stoffe bei starker Sonneneinstrahlung
zurück gehen. Die Bestätigung dieses Sachverhaltes sieht man auch, wenn man
einen Koi mit einer bakteriellen Infektion, nach der Behandlung in einen trüben
Teich setzt. Die Wunde heilt dort besser.

Oft höre ich das Argument, die Koi sonnen sich doch so
gerne! Auch hier wird wieder gemenschelt. Koi sonnen sich nicht sondern Koi
schwimmen dorthin, wo es eben ein bisschen wärmer ist als im restlichen Teich!
Das hat damit zu tun, dass der Koi gefühlsmäßig wärmere Regionen bevorzugt.
Leider sind diese dann in unseren Teichen ungeschützt, nämlich klar. Was dann
passiert, siehe oben.

Klare Teiche sind auch Teiche ohne Schwebealgen. Diese Algen
sind aber eine willkommene Nahrungsergänzung für den Koi. Obwohl viele
Koifutter heute sehr ausgewogen und gut sind, gibt es immer noch kein
künstliches Futter, welches besser wäre als Naturfutter. In klaren Teichen gibt
es das aber nicht. Ebenso ist es mit dem Bodengrund, warum entwickeln die Koi
in den Mudponds in Japan die besten Farben, weil sie dort bei der Nahrungssuche
auf dem Teichboden permanent auch kleine Mengen an Tonerde mit aufnehmen. Diese
enthält neben Kleinstlebewesen auch Spurenelemente die der Koi benötigt.

Obwohl es eigentlich jedem klar sein müsste, liegt einer der
größten Unterschiede im Vergleich zur Natur in der Wassermenge die wir unseren
Koi zur Verfügung stellen. In einem Fluss lebt der Karpfen permanent in
frischem nachfließendem Wasser, in großen Seen ist das Verhältnis Fischmenge zu
Wasservolumen ebenfalls sehr viel besser als in unseren Teichen.

Was machen wir, wir halten Koi im Vergleich dazu in relativ
kleinen Teichanlagen und jetzt kommt der Fehler, wir sparen am Wasserwechsel. Der
Koihandel bietet Produkte an, die dazu dienen sollen, weniger Wasser zu
wechseln, aber das ist die falsche Strategie. Ein Wasserwechsel ist der beste
Filter! Nur durch einen Wasserwechsel werden Stoffe, die in unseren kleinen
Systemen nur schwer abgebaut werden können, aus dem System sicher entfernt.

Strömung ist in vielen Teichen Fehlanzeige. Warum, weil
wegen schlechter Filtertechnik oder falscher Planung die Umwälzrate so gering
ist, dass es zu keiner merklichen Strömung kommt. Jetzt wird wieder
argumentiert, Karpfen kommen in Seen ohne Strömung vor. Das ist zwar richtig,
aber wie ich weiter oben sagte, kommt der Karpfen auch in langsam fließenden
Flüssen vor. Seine Körperform bestätigt, dass er mit einer langsamen Strömung
problemlos umgehen kann. Es ist aber so, dass die Strömung eine Menge Vorteile
für Koiteiche bietet. Strömung bedeutet zunächst einmal, dass sich die Koi
bewegen müssen und nicht nur faul auf der Haut liegen dürfen. Da Koi sich nicht
freiwillig bewegen, dient die Strömung dazu, dass sie sich bewegen müssen. Wir
wissen von uns, wenn wir nur rumsitzen und essen, werden wir dick und rund. Die
Kondition lässt nach und wir werden auch leichter krank. Gleiches kann man für Koi
sagen, wenn wir sie nur füttern ohne für den Rest zu sorgen, gehen die Koi aus
dem Leim. Deshalb sieht man an Koiteichen oft Fische die zu Fett sind.

Die Strömung hat aber noch weitere Vorteile, sie verbessert
die Biologie im Teich weil durch eine bessere Wasserdurchmischung alle Bereiche
mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Strömung sorgt auch dafür, dass
Schwebstoffe, die sich auf dem Teichboden abgesetzt haben, wieder in die
Schwebe kommen und dann mit der Strömung aus dem System ausgetragen werden
können.

Belüftung gehört für mich auch zur Wasserpflege. Dabei hat
Belüftung viele Aufgaben, wie das anreichern des Wassers mit Sauerstoff,
erzeugen einer vertikalen Strömung, Wasserbewegung an der Oberfläche
(Sonnenschutz) und Austreiben von CO₂ . In einem japanischen Koibuch
habe ich sogar gelesen, dass die Geräusche der Belüftung den Appetit der Koi
anregen sollen.

Fütterung

Gerade beim Füttern von Koi werden viele Fehler gemacht.
Gehen wir einmal davon aus, dass sie ein gutes Futter verfüttern, so ist die
Art und Weise wie sie das machen von wesentlicher Bedeutung.

Üblicherweise füttern wir, vor der Arbeit und nach der
Arbeit. Da wir morgens wenig Zeit haben, gibt es morgens wenig Futter und nach
der Arbeit mehrere Portionen. Auch hier hilft ein Blick auf die Natur. Wild
lebende Karpfen suchen eigentlich immer nach Nahrung. In Flüssen und Seen
finden sie hochwertige eiweißhaltige Naturnahrung in kleinen Mengen. Deshalb
müssen sie permanent suchen und bleiben dabei in Bewegung. Wir hingegen füttern
ein künstliches Futter und geben wenige Male am Tag große Mengen. Das führt
dann dazu, dass stürmische Fische wie Chagoi, Soragoi und Karaschi sich
vollfressen und eher schüchterne zu wenig abbekommen können. Genau dieses Bild
wird am Koiteich bestätigt, oben genannte Varietäten sind in der Regel größer
und runder als andere. Was ist nun zu tun um die Situation zu verbessern?

Die Antwort lautet, viele Male am Tag (innerhalb von 24h)
kleine Mengen füttern. Am besten installieren sie einen Futterautomaten, der
über eine Zeitschaltuhr die Hauptfütterung übernimmt.

Die Zeiten zu denen sie zuhause sind und selber füttern
können, sparen sie aus. Dieses verteilte füttern führt auch zu einer besseren
Futterausnutzung und zu einer besseren Arbeit des biologischen Filters. Das
Wasser wird nämlich gleichmäßiger mit den Ausscheidungsprodukten der Fische
belastet. Es lohnt ein weiterer Blick in die Natur, der Fluss oder See in dem
der Karpfen lebt ist trübe, die ausgeprägten Wechsel zwischen Tag und Nacht
kennt der Karpfen deshalb nicht. Sie sind für ihn und für seine
Nahrungsaufnahme nicht von Bedeutung. Da das Gewässer trübe ist, kann er sich
immer dann zur Ruhe begeben wenn ihm körperlich danach ist. Koi schlafen ja
nicht, sie ruhen nur.

Die Körnung des Futters hat auch eine nicht zu
unterschätzende Bedeutung. Nehmen wir ein Beispiel, sie füttern pro Mahlzeit
100 Gramm Futter. Wenn sie nun ein Futter mit einer 6mm Körnung nehmen, ist es
für die eher stürmischen Fische ein leichtes schnell das meiste wegzufressen.
Nehmen sie stattdessen eine 3mm Körnung, so dauert es auch für die stürmischen
viel länger, bis sie alles erwischen. Das bedeutet, die Koi sind länger mit dem
Fressen beschäftigt ohne dazu mehr Futter zu benötigen und die die nicht so wild
sind bekommen auch ihren Teil ab.

Das ihr Teich so gebaut sein sollte, dass Futter nirgends
hinschwimmen kann, wo die Fische es nicht mehr erreichen können, versteht sich
eigentlich von selbst, alleine es wird nicht immer darauf geachtet.

Noch ein Hinweis zum füttern. Natürlich wollen wir unsere
Koi beim füttern sehen, aber bitte überlegen sie einmal, wie die Fische in der
Natur fressen. Für den Koi ist es unüblich, Futter von der Wasseroberfläche
aufzunehmen. Normalerweise frisst er vom Boden. Wir aber füttern vorwiegend mit
Schwimmfutter. Neben dem Nachteil, dass der Fisch während des Fressens mit
Schulter und Rücken aus dem Wasser kommt (Sonnenschutz) bedeutet dies auch,
dass er artuntypisch fressen muss. Dies ist an sich schon ein Nachteil, aber es
hat auch einen negativen Einfluss auf die Körperform, weil er dazu permanent
den Unterleib überdehnt. Jetzt werden sie sagen, übertreibt er aber. Nun selbst
wenn es nicht schadet, optimal ist es keinesfalls.

Ich kann ihnen mit diesem Beitrag sowieso nur Aufzeigen was
gut und was schlecht ist, entscheiden was sie davon umsetzen, müssen sie
selber.

Dass das Futter in Menge und Zusammensetzung an die
Jahreszeit angepasst sein sollte, braucht man glaub ich auch nicht mehr
besonders zu betonen.

Beim Futterpreis scheiden sich natürlich auch die Geister.
Deshalb hier nur ein Tipp, was nichts kostet kann nichts sein, was teuer ist
muss nichts sein. Aus meiner Erfahrung dürfen 15 kg eines guten Futters
zwischen 80 und 140 € kosten, dann zumindest können die entsprechenden
Inhaltsstoffe drin sein.

Teichmanagement

Was meine ich damit? Die Tatsache, dass wir einen Filter am
Teich haben bedeutet ja noch lange nicht, dass der auch richtig arbeitet.
Selbst wenn er richtig arbeitet benötigt er Wartung, je nach dem Filtertyp mehr
oder weniger. Diese Wartung ist nötig um die erforderlichen Wasserparameter für
den Koi einzuhalten. Deshalb sollte die Technik regelmäßig überwacht und
überprüft werden. Leider sind Fehler, wie z.B. ein defekter Belüfter, daraus
folgende unzureichende Bewegung in der Movingbead Kammer, nicht immer sofort zu
sehen, weil Filter sind ja abgedeckt. Und sagen sie nicht, mir kann das nicht
passieren, jeder neigt dazu mit zunehmend störungsfreiem Betrieb nachlässiger
zu werden, das ist nur zu menschlich. Also regelmäßig alles kontrollieren!

Zu einem guten Teichmanagement gehört auch, regelmäßig die
Keimrate im Wasser zu ermitteln. Dieser Parameter ist eine feine Sache um zu
sehen ob noch alles im grünen Bereich ist, oder ob Maßnahmen nötig sind, die
Teichhygiene zu verbessern.

Und eine ganz wesentliche Maßnahme ist, für möglichst viel
Ruhe am Teich zu sorgen. Damit meine ich, alles was die Koi stören, erschrecken
oder sonst wie aus der Ruhe bringen kann (häufiges Keschern, ins Wasser
springende Kinder, fallende Bälle) sollte aufs nötigste Beschränkt werden.

Zu guter Letzt sollten sie dafür sorgen, dass die
Schwankungen der Wasserparameter so gering wie möglich sind. Nicht die
absoluten Werte sind alleine entscheidend, sondern konstante Werte in einem
vertretbaren Bereich.

Wenn sie das alles befolgen, dann haben sie sicher gesunde
Fische und brauchen keinen Tierarzt.

Koipflege im Herbst

Der Herbst ist gekennzeichnet durch langsam sinkende
Wassertemperaturen und kürzere Tageslängen.

Füttern

Bedingt durch die langsam sinkenden Wassertemperaturen
fressen die Koi weniger und können das angebotene Futter nicht mehr ganz so gut
verwerten. Wichtig, das alte Futter aufbrauchen, nicht für das nächste Jahr
verwahren.

Um die Fische in top Kondition in den Winter zu bringen, das
Futter mit Vitaminen, Lebertran und Weizenkeimöl anreichern. Füttern ist gar
nicht so schwierig, einfach darauf achten, wie die Fische das Futter annehmen,
bzw. was ihr Appetit macht. Jetzt ist es Zeit auf ein Futter mit höherem
Fettanteil zu wechseln. Saito z.B. bietet hier mit Saito Energy die ideale
Mischung. Wichtig ist, die Futtermenge an die Wassertemperatur anzupassen. Wann
sie mit dem Füttern aufhören sollten, hängt von vielen Faktoren ab, wobei
sicher der Wassertemperatur die wichtigste Bedeutung zukommt. Ich achte darauf
wann sie einfach nichts mehr mögen, und dann gibt es auch konsequent bis ins
Frühjahr kein Futter mehr.

Teichvorbereitung

Jetzt ist es an der Zeit über die Wintervorbereitung
nachzudenken. Letzte Baumaßnahmen am und im Teich sollten sobald wie möglich
beendet werden, damit die Koi Ruhe haben. In unbeheizten Teichen fangen die
Wassertemperaturen nun an zu schwanken und zu sinken, weil es nachts schon
wieder recht kalt werden kann. Diese Probleme gibt es in beheizten Teichen
nicht. Wasserfälle und Bachläufe sollten nun nachts wegen der Abkühlung abgeschaltet
werden.

Koi Gesundheit

Sind die Koi in guter Verfassung oder zeigen sie
irgendwelche Krankheitssymptome? Jetzt heißt es die geeigneten Maßnahmen zu
ergreifen. Kranke Koi müssen im warmen überwintern und nach Möglichkeit
behandelt werden. Kranke Koi dürfen in keinem Fall im Teich bleiben, unter 16°C
Wassertemperatur heilt keine Wunde mehr.

Fische beobachten! Geht es den Koi gut, schwimmen sie ruhig
oder scheuern sie sich, gibt es Anzeichen für ein bakterielles Problem so muss
dies unbedingt jetzt noch analysiert und behandelt werden. Achtung, weder den
Teich noch die Fische auf Verdacht behandeln, das belastet die Fische mehr als
es nützt. Ideal ist es einmal im Herbst den Fischtierarzt kommen zu lassen. Er
macht dann einen Abstrich von der Schleimhaut, schaut in die Kiemen und sie
wissen dann ganz genau dass alles in Ordnung ist oder können sofort geeignete
Maßnahmen ergreifen, dass alles in Ordnung kommt.

Dreck im Teich

Man kann es gar nicht oft genug sagen, der Dreck muss weg!
Größte Sorgfalt ist nötig, den Dreck vom Boden und aus den Ecken aus dem Teich
zu entfernen. Besonders im Winter ruhen die Koi am Teichgrund. Zwar sind
Bakterien und Parasiten zu dieser Jahreszeit nicht sonderlich aktiv, trotzdem
ist es für den Koi nicht gut mit seiner empfindlichen Unterseite im faulenden
Schlamm zu liegen. In diesem Zusammenhang sei die Anschaffung eines
Teichstaubsaugers angeraten. Auch sollten die Rohrleitungen und Bodenabläufe
mindestens 2 x im Jahr überprüft und gereinigt werden.

Ist die Technik in Ordnung?

Meist denk man daran wenn es zu spät, bzw. wenn es wieder zu
kalt ist. Jetzt ist die ideale Zeit alle erforderlichen Arbeiten durchzuführen,
die ein Bad im Koi-Teich erfordern. Es geht jetzt sehr schnell und bevor wir
uns versehen, ist der Winter da. Jetzt ist noch Zeit genug, deshalb schon mal
überlegen was noch zu tun ist bis zum Winter. Brauche ich eine Quarantäne oder
Innenhälterung? Was mache ich mit dem Teich, heizen, abdecken, oder gar nichts?

Filterhygiene. Je nach Filterbauart und Filtermedium, setzt
sich dieser über kurz oder lang mit abgestorbenen Bakterien zu und dieser
Schmutz muss entfernt werden. Es empfiehlt sich eine solche Reinigung mit einem
Teil des Filters bereits jetzt zu machen. Hat sich der erste Teil dann erholt,
kommt der nächste dran.

Ein kleiner Gerätescheck kann auch hin und wieder
nicht schaden. Wie sehen denn die Pumpen und hier vor allem die Laufräder aus?
Verschmutzt, beschädigt oder am Ende gar verschlissen. Vielleicht haben Sie
sich schon gewundert, warum ihr Durchsatz zurück ging.

Wasserqualität – Wasserwechsel

Man kann es gar nicht oft genug sagen, die Koi
Gesundheit ist massgeblich von der Wasserqualität abhängig. Ist das Wasser in
Ordnung sind es auch die Koi. Wechseln Sie ausreichend Wasser? Regelmäßige
Frischwassergaben sind das ganze Jahr über erforderlich. Nun beginnen bereits
die ersten Pflanzen abzusterben, weil es denen nachts zu kalt wird. Schmutz und
abgestorbene Pflanzenteile die erst gar nicht in den Teich fallen, müssen
später nicht erst mühsam entfernt werden, also abschneiden und entfernen was
sowieso nicht mehr wachsen will.

Sturmvorsorge. Bald beginnen die ersten Herbststürme.
Deshalb, auch hier Vorsorge treffen. Gegebenenfalls den Teich mit einem Netz
gegen herabfallendes Laub schützen.

Fischkauf

Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob man im Herbst
noch neue Fische kaufen sollte. Händler werben ja gerade zu dieser Jahreszeit
mit besonders günstigen Preisen um ihre Koi vor dem Winter los zu werden. Überlegen
sie einfach im Vorfeld, was wäre im schlimmsten Fall? Können sie den Teich
beheizen um ihn behandeln zu können oder haben sie eine Quarantäne, kein
Problem, wenn nicht, dann bitte Vorsicht. Jedenfalls sollten die Fische nur von
einem bekannten Händler kommen um das Risiko zu minimieren. Kleine Koi sind
empfindlicher als große, Quarantäne bringt sicherlich etwas, schließt das
Risiko aber nicht absolut aus. Auf die Wassertemperatur zwischen dem Wasser bei
ihrem Händler und in ihrem Teich sollten sie besonders achten: Stimmen die
Wassertemperatur beim Händler mit den ihren nicht überein bedeutet es für den
Koi einen hohen Energieaufwand sich an die neue Temperatur anzupassen. Kaufe
ich einen kleinen oder einen großen Fisch? Da besteht ein Unterschied. Ein
kleiner Koi sagen wir mal ca. 12 cm ist wesentlich empfindlicher bezüglich der
Eingewöhnung in ein neues System, gerade vor dem Winter, als ein großer.
Natürlich bringt der Neue auch seine Biologie mit, d.h. Bakterien, Pilze ggf.
auch ein paar Parasiten. Dies ist jetzt noch nicht dramatisch, dafür umso mehr
im Frühjahr bei steigenden Wassertemperaturen. Und zu guter Letzt, habe ich
geeignete Möglichkeiten sollte der Neue nun doch noch krank werden in meinem
Teich?

Abdecken oder nicht Abdecken! Wenn Abdecken, dann ist jetzt
die richtige Zeit. Ein frühzeitiges Abdecken bewirkt ein langsameres Abkühlen
des Teiches und damit eine kürzere Ruheperiode der Fische. Ist ihre
Teichabdeckung vorbereitet. In der Regel dauert das Abdecken eine Weile, und da
sollte alles vorbereitet sein bevor man beginnt. Das stresst die Fische
weniger.

Achtung, wenn sie den Teich abdecken, achten sie für einen
ausreichenden Gasaustausch. Eine dichte Abdeckung würde verhindern, dass das CO₂
aus dem Wasser ausgasen kann. Damit würde es sich anreichern und zunehmend die
Atmung der Koi erschweren!

Liest man die oben
genannten Punkte durch, so stellt man fest, dass fast alle mit der sinkenden
Wassertemperatur zu tun haben. Hat man hingegen einen geheizten Teich, hat man
das Thema wesentlich besser im Griff weil man die Temperatur kontrollieren und
damit auch eingreifen kann, falls erforderlich. Welche Temperatur nun im Winter
für die Koi optimal ist und über welchen Zeitraum, da gibt es sehr viele
unterschiedliche Meinungen, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich
jedenfalls werde die Zeit der Minimaltemperatur so kurz wie möglich halten. Das
heißt Heizen bis zum November, dann abkühlen lassen bis auf 4°C und im März
April langsam wieder aufheizen.

EM gegen Fadenalgen???

admin — Mon, 24 Aug 2009 11:25:26 +0000

Der Einsatz von EM am Koiteich ist nicht mehr wirklich unbekannt. Leider gibt es keine fundierten Untersuchungen über die regelmäßige Anwendung von EM bei Fischen. Würde EM z.B. gegen Fadenalgen funktionieren, es wäre einfach genial. Bei EM effektiven Mikroorganismen handelt es sich um kein chemisches Produkt, d.h. die chemische Wasserzusammensetzung wird in keinster Weise beeinflust.Es handelt sich um Bakterien wie sie in der Natur sowieso vorkommen. Das wäre die Lösung hin zum natürlicheren Koiteich ohne Chemie.

Deshalb möchte ich alle Leser, die schon Erfahrungen mit EM haben, bitten, mir diese mitzuteilen. Am liebsten wären mir folgende Informationen:

Teichgröße, Wassertemperatur, Fischmenge, Filtertechnik, Umwälzrate, Futtermenge, UV-C Anlage, Ozonanlage, halt alles was für die Wasserqualität eingesetzt wird. Wie dosieren Sie EM und in welchen Mengen.

Warum setzen Sie EM ein und welche Wirkung hat es an ihrem Teich. Ich habe sogar schon davon gehört, dass EM die lästigen Fadenalgen im Griff hält, dazu läuft gerade ein Versuch bei mir.

Das Handbuch für EM-Lösungen im Schwimm- und Koiteich.

EM Lösungen für den Koiteich

EM Lösungen kompakt – Teiche, Schwimmteiche, Koiteiche, Pools
Ernst Hammes gibt im vorliegenden Buch Teichbauern und -besitzern einen Leitfaden für den Aufbau oder die Sanierung ihrer Gewässer an die Hand. Folgen Sie ihm durch die Welt des Wassers im Garten ! Unverzichtbar für den Koiteich !